если выход высоковольтный, т.е. ты берешь сигнал от провода, который идет прямо на динамик, то нужно подключаться к клеммам из блока HIGH LEVEL INPUT.
его можно взять даже без всякого специального разъема с любого динамика.

если сигнал у тебя низковольный, т.е. без усиления (динамик от такого не заиграет), то подключаешься к верхним тюльпанам LINE INPUT.

какой тип сигнала в этом разъеме - хз.
важно также правильно + и землю подключить иначе саб будет играть в противофазе и бас будет стремный.

эта общая информация. может кто делал в j31 подкажет точнее, если был такой опыт.

Поменял лампочки на новые. Разница сильно заметна. Поставил MTF.

Сфотал крепления лампы. Может кому-то поможет, а то я долго сначала мучился с этой проволочкой прижимающей лампу
Сначала снимается блок-разьем. Его необходимо провернуть против часовой стрелки и потянуть. Затем сжать края проволочного прижима и потянуть их на себя.
Обратите внимание на пазы сверху - станет понятно как все держится.

Картридж не меняется в стоке. Это если без сварки и болгарки...
Каяба стоит не дорого. Изобретать что-то ИМХО нет смысла. Менять рекомендуется парой. кроме этого стоит сразу заменить опорные, если не менялись ранее. Они вообще недорого стоят, т.к. разборные.

Дорогой друг, вот ты пишешь что все делаешь сам и уровень своих умений и технических решений, судя по повествованию, оцениваешь весьма высоко.
Соответственно, вероятнее всего советы тут будут:
- глупыми по твоему мнению (например не менять по одной стойке и не обслуживать авто как таз)
- очевидными для тебя (например проверить все оставшиеся очевидные варианты: направляющие суппортов, опорный подшипник на второй стойке, вторую стойку, подушки двигателя, протянуть подрамник, все рычаги и т.д.)
- вообще не по делу (подуть в трубу, сменить воздух в колесах, , поискать и удалить орехи из внутренних объемов подкапотного пространства, которые туда натаскали белки, etc.)

Без обид, но ИМХО тут более прозрачно стоит писать: типа я все проверил, всепоменял и все равно машина говно - перед лежачими нужно тормозить. сответственно вывод очевиден - менять ее на фокуса.

задние аналогично. нюанс в том, что может потребоваться регулировка свободного положения колодок стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ! Появилась ещё одна лазейка для мошенников.
скопировано с http://www.drive2.ru/communities/WRANGLER/blog/1024535/

Мошенники на форумах. Будьте бдительны!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ прежде чем отправлять куда-то деньги!
Суть:Один человек продает товар. Пусть будет ник Dima, авторитетный и известный человек.
Второй пишет в общем трёпе, что хочет его купить. Они из разных городов.
Мошенник видит этот разговор и регистрирует ник Dimа, где последняя буква — русского алфавита. Или не последняя, а любая, чтоб ник выглядел так же .
После этого пишет "покупателю" что с радостью и немедленно отгрузит ему товар, на условиях покупателя, скажи свои ФИО, я уже загрузил и еду в транспортную. Кстати мой счет — хххх в банке NNN.
Далее я думаю понятно. Мошенник запросил у продавца фотки товара и выслал их покупану. Ссылка
www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=163890
там же ссылка на второй случай!
P.S. пусть модеры перенесут, если нужно.

+ от акб только через предохранитель. прямо около акб или блока предохранителей - смотря где будишь брать + . просто так брать питание от неизвестно какого провода нельзя - можно что-нибудь пожечь.

плюсану за фильтр. есть смысл глянуть на его состояние.

ну а что тут подскажешь? только если "по фотографии гадать"... а стук настолько разный бывает, что часто даже на месте пока не разберешь ничего не понятно. если сам не можешь определить что за проблема, то полюбому нужно найти специалиста, который посмотрит что у тебя стучит. может с муфтой изменения фаз газораспределения что-то произошло, может действительно стучит колено. да вообще много что может стучать.
я бы тут из другого исходил. если ты долго ездил с "помигивающей" лампой давления масла, то двигатель работал в режиме маслянного голодания. и если пока стучит только в одном месте, то за это время еще и изрядно износились другие. например постели распредвалов могло слизать и т.д.
в общем, цена у контрактного мотора в сборе относительно небольшая. Посмотреть можно, например тут: http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...cl_engineN=vq23
вот варинты в Омске: http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...cl_engineN=vq23
я бы прикинул, сколько будет стоить продиагностировать проблему и решить ее самой малой кровью (если тебе повезло и проблема только одна).
посчитай сколько будет стоить работа + комплект прокладок на мотор + может что-то по грм-у(натяжитель, башмаки и т.д.), раз уж разобрали + маслянный насос + снятие/установка если потребуется и т.д.
по поводу диагностики и сервисов: если это не сервис знакомых в работе которого ты уверен, то они могут долго парить мозг и разводить на деньги. есть ли смысл ввязываться в такую диагностику? + русская переборка нерусского двигателя - это та еще лотерея. нет, я знаю, что есть специалисты, которые и зазоры по маркам подберут и померят все верно и сальники заменят, которые есть смысл заменить, но это скорее исключение... обычно цель сервиса - срубить денег и все.

в общем посчитай это все и сравни с ценой контрактного движка (лучше брать со всем навесным) + снять/поставить и подумай где вероятность попасть на деньги меньше.
я однозначно за контракт: там все навесное свежее, электрика (катушки, датчики и т.д.), сам двиг.
брать естественно нужно с гарантией и временем на установку и проверку мотора.

если в обычную галогеновую фару поставить такую же лампу, но большей мощности, то в большинстве случаев сгорит отражатель.
не исключено, что тоже самое произойдет и с отражателем или линзой вцелом, если вместо ксенона поставить галоген (у него намного больше выделение тепла).
в общем ответ: даже если и получится галоген туда запихнуть, всеравно не стоит это делать.

сам не пробовал, но мне предлагали заменить на Astra J относительно дорогие и редкие лампы D1R на какие-нибудь другие. думаю с теановскими D2R (если не ошибаюсь, не смотрел )проблем еще меньше. наверняка можно просто заменить блок розжига на универсальный.

пример:
http://myteana.ru/forums/index.php?s=&...st&p=284378

>и если акпп не переключает обороты

не переключает передачи, естественно.

>В управляющей всмысле что то с мозгами коробки??

У архаичных акпп типа той что стоит на теане (вообщея я очень уважительно к таким отношусь и этот тип автомата был одним из плюсов в пользу покупки именно ее) управление обычно сводится к работе 2-х контуров: гидравлический блок + соленойды с электроуправлением.
Это первый мой ниссан, но по опыту эксплуатации других японцев все у всех примерно одинаково.
гидроблок отвечает за само переключение передач (т.е. непосредственно процесс переключение), электроника блокирует часть его работы. как-правило первая передача включается электронникой. остальные соленойды в пассивном режиме работы (на селекторе - D) не вмешиваются в работу гидроблока (обычно). при использовании пердач на селекторе 3,2,1 они _могут_ блокировать переключение (если это не делается механически) на соответствующие более высокие передачи (4,3,2, соответственно).
Если акпп адаптивная или с ручным выбором передачи типа типтроник и т.п., то соленойдами вводится задержка по-передачам. таким образом коррекируются обороты переключения.
Если есть проблемы с электрической частью, то все ошибки должны быть видны при диагностике коробки. если присутствует, например, обрыв проводки до соленойдов, то это должно быть видно на диагностике. гидравлическая часть почти никак не диагностируется сканером.

>а не может все таки быть проблема с охлаждением всей системы автомобиля,забит радиатор например,в него же вроде как поступают трубки от коробки?!

может, и кстати при этом жидкость визуально должна быть в порядке. естественно, прежде чем ставить всякие доп.радиаторы стоит проверить чтобы вся штатная система была исправна. можно померить температуру поставив тройник в разрыв шланга на этот доп. радиатор. датчик температуры пойдет любой (например, такой http://www.autogauge-spb.ru/index.php?productID=709; сори если нельзя ссылку -потрите, просто для примера показал). еще есть тестеры-мультиметры с термопарой. если радиатор на хомутах, то такую термопару можно затолкать прямо вдоль трубки радиатора в шланг и обжать хомутом. потом прокатится и посмотреть что он покажет. он еще дешевле должен стоить, да и вообще вещь полезная - потом может пригодится.

>на сервисах тупо развод((((

ожидаемо. в большинстве сервисов "специалисты" сами не в курсе что с коробкой, если нет явной ошибки в диагностике (если они ее вообще делали). т.к. схем работы коробок и их конструкций довольно много, а проблема может быть как очень серьезная, так и ерундовая, то они естественно пытаются развести по-максимуму.

я бы начал с анализа того, что делали в машине до того, как начали проявляться эти проблемы, а также с подробного описания как проявляется проблема (по-описанию на форуме что-то подсказать - это конечно гадание по фотографии, но тем не менее...). и что с лампой чек энжин? она исправна? гаснет при включении зажигания отдельно от остальных? не загорается во время проявления проблем? диагностику сканером делали? ошибки есть?
и кстати нужно полистать мануал на перемет поведения акпп и эбу двигателя в аварийных режимах. может дело вообще не в автомате. на некоторых авто бывает так, что лямбда накрылась, эбу двигателя вводит его в аварийный режим ограничивая по оборотам и мощности. насчет по-передачи - не слышал, но и такое не исключено. хотя было у меня на соарере, так, что после отключения датчика скорости не включалась 4-я передача. может тут что-то аналогичное, но не берусь утверждать, т.к. машина у меня только пару недель и еще не разбирался с тем как и что у нее работает.
в общем, если есть желание не переплачивать денег, то придется или найти проверенного диагноста или разбираться по большей части самостоятельно.

и если акпп не переключает обороты, то не стоит ее мучить педалью в пол. если все таки вы добьетесь своего и она переключится на повышенных оборотах, то неизвестно что еще в ней может выйти из строя. если масло не горит и переключений вообще не происходит, то с большой вероятностью проблема в управляющей части акпп, а это по ремонту обычно не сильно дорого. а вот насилуя коробку ее можно качественно сломать.