Цитата: (ALEXEYASB @ 4.2.2015, 13:07) Зачетно. А как реализовали подсветку в ногах задних пассажиров, провод при движении передних сидений не натянется/оборвется/перетрется?

Реализовать для задних - ровно точно так же, как и для передних.. Провод протянуть..
Провод от плафона спустил в ноги водителя - основное дело сделано.
На концы проводов + и - - поставил по 5-дырочному разветвляюще-соединяющему клемнику. С 5-ю дырками одним словом.
в одну дырку - вход - вошел наш протянутый кабель, осталось 4 дырки. В одну - подключаем светодиодную линейку для ног водителя. Дальше, во вторую - тянем провод в ноги пассажира, и два провода внутри центрального тоннеля, для задних пассажиров. Для этого накладку центрального тоннеля где кулиса КПП - в принципе снимать не обязательно, можно и так под него подзапихнуть кабеля.
Проводок от линейки от сидения - заходит под обшивку центрального тоннеля - почти не видно его.. ну и он же - проводок, не внатяг его просто туда запихиваешь, и сиденье ездит без проблем.. Полозья - не мешают, не перетрёт.

Проблема решена. Точнее - найдено решение..
И самое главное, раз и на всегда, для ВСЕХ, кто высказывал предположение или увереннность, что модуль с плафоном и всем остальным - не снимается без демонтажа потолка.
ВСЁ СНИМАЕТСЯ! без проблем.
ВСЕСЬ МОДУЛЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, ПРОСТО И БЫСТРО СНИМАЕТСЯ!!!! БЕЗ!!! СНЯТИЯ ПОТОЛКА.
Пишу небольшой отчёт, может кому то пригодится.
Как это делается:
выщёлкиваем оба стёклышка, получаем доступ к лампочкам. Это понятно как, до этого все дошли, я думаю. Лампочки вытаскиваем, чтобы не слепили и не обжечься.
Вооружаемся хорошим ярким маленьким светодиодным фанариком и не широкой плоской отвёрткой.
Посередине у нас - серый пластиковый модуль, в котором находится микрофон блютуса, рыжий светодиод и сам переключатель света.
Его надо отщелкнуть. Выщелкнуть, вынуть. Спокойно и вдумчиво светим фанариком, находим обычные места с защёлками, с помощью плоской тонкой отвёртки - нажимаем на эти зубчики, их 4 штуки. В итоге средний модуль - выпадает к вам вруки и висит внатяг на двух проводах - модуль микрофона и модуль со светодиодом подсветки центральной консоли. Опять вдумчиво смотрим на места крепления фишек, и выщёлкиваем эти модули, наподобии как обычние фишки соединяются. Повторюсь - если везде спокойно всмотреться с фанариком (для этого действительно нужно много яркого хорошего сфокусированного света) - то всё становится ясно, как выщелкнуть.
В итоге - эту среднюю пластмаску - снимаем, остаются висеть модуль с микрофоном и светодиодом на проводочках. Снимали мы эту среднюю пластмасску и выщелкивали модули с проводочками - потому что из за проводочков было сильно внатяг и мешало дашьще выщелкнуть основную рамку-платформу, в которой находятся модули с лампочками. См фото.
Так же, как и до этого - ищим вдумчиво места защелкивания этой основной рамки. На фото - их хорошо видно, эти зубчики. Сверху два и снизу два. Верхние - видны на фото, примерно на уровне лампочек. Пробуем отвёрткой нажимать - и вуаля, она выпадает. Всё становится перед глазами. И руками.
Моя цель была - подключиться с проводке, подходящей к лампочке, и протянуть провод в ноги, чтобы организовать светодиодную подсветку, работающую по тамо же принципу, как и освещение в плафоне - открыл двери - подсветка загорелась. Закрыл - плавно погасло.
После выщёлкивания основной рамки - появляется доступ к её верхней части. Лампочки вставленны в так же съёмные серые модули. Их тоже можно выщелкнуть для удобства дальнейшего врезания в проводку. Провод правда дурацкий - плоский, как старый телефонныё кабель, как бы в пластмассе, но четырёхжильный. Если платформу с лампочкой выщелкнуть (как всегда и везде - там фиксация четырьмя зубчиками, их нужно разглядеть и отогнуть) - то этот плоский четырёхжильный кабель - становится длиннее, не внатяг, и с ним можно поработать, в него врезаться.
В своём конце этот кабель - просто обрезан, и поэтому обычным тестером типа иголки с лампочкой - можно понять, какие две из четырёх жилы вам нужны. Определив, я смело разделил-разрезал жилы, перекусил пополам, и через тройной клемник с защёлками (очень удобные такие есть, серые, с оранживыми защёлками) - подсоединил двухжильный кабель, и вывел в ноги под обшивкой боковой стойки.
Надеюсь, будет полезно! Надеюсь, описал понятно, на сколько это реально...

unreg первым выдвинул правильную теорию. Полностью поддержываю жалующихся людей, проблема действительно есть, очень напрягает. После нескольких таких глюков сделал просто. Позвонил первому попавшимуся ОД, расказал о проблеме-глюке. Видать попался прошаренный мастер, который сразу сказал. Да да, знаем знаем. Так и должно быть! ЭТО BREAK ASSIST! делает так. Только зачем он так делаети, и в конце своей помощи - так глючит - не понятно. Смысл в том, что по исследованиям - 90 процентов людей не умеют тормозить. В экстренной ситуации. Люди просто сильно давят на тормоз, плюс еще работает ABS и отвлекает и сбивает с толку от продолжения сильно тормозить. А жать на педаль в экстренной ситуции, для максимизации эффекта - нужно не сильно. А СО ВСЕЙ ДУРИ и до конца! Вот это и не делают 90 процентов людей, и для этого придумали BREAK ASSIST. Вот он и срабатывает.. Со всей дури сжимает все диски. Вариатор и перекрыв подачи топлива тут ни причем. Но самый главный вопрос остается без ответа ;-))) нах он так глючит и продолжает держать диски, когда давно уже у всех все нормально? ;-)) перестраховавается что ли? Короче как тут писали - это действительно опасно. И кроме как глюком - это не назовешь...

Возвращаясь к началу темы - могу сказать и порекомендовать, когда точно неплохо, и даже рекомендуется ставить на N. Хоть на вариаторе, хоть на автомате.
Если у вас "быстрый" стиль езда, или если вам прилшось конкретно оттормозиться, и потом стоять на светофоре - рекомендую вам вспомнить это сообщение и поставить на N. всем известно, что на теане тормозные диски сделанны из фольги.. Много тем об этом, все жалуются и ругаются. Да и не только теаны это касается. Чтобы минимизировать перегрев диском, минимизировать возможность их ведения и появление биения на руль - рекомендую после конкретного торможения ставить на N. Понятно, по чему.. Сли вы встанете как обычно на светофоре с ногой на тормозе - тормозные колодки так и будут держать высокую температуру, не выпуская ее с пятна контакта колодок. Отпустите тормоз - хотябы чуть чуть дадите снять жар, возможный перегрев. Гонщики на быстрых машинах - никогда в жизни, остановясь - не поставят на ручник...

Цитата: (Leadart @ 24.10.2011, 22:28) Видел в живую на теанке недавно возле работы, имха выглядят куда лучше родных линз! Просто смотрятся как то гармоничней, что ли... Еще бы найти кого то с форума в Питере кто ставил такие, хочу сравнить в темноте... думаю к Нг взял бы... Питер отзовитесь плз!!!!

Считай нашел!!!
Я тут!!!
Поставил Максимовы фары, в середине сентября!
Очень рекомендую!!
Одним словом - пиши в личку, сконтачимся, пересечемся в ближайшее время, посмотришь вживую!

Приветствую всех! Вот моя история.
Teana J32 2.5, сентябрь 2010 г.
В марте, при пробеге 13000 км - дискам пришла колбаса.
Стиль вождения - в принципе этому мог способствовать - езжу не медленно.
Возник вопрос - что делать.
Сначала было 2 овета: 1) точить 2) ставить оригинал.
Ну и соответственно понимание того, что это для меня - не на долго..
Изучил данную ветку форума.
Большое спасибо заявка corrector777, за смелость и настойчивость.

В итоге, на прошлой неделе, позвонил в Москуву в Rotora, http://shop.rotora-brakes.ru/
Сказал что хочу так же, как делал corrector777, диску на Теану J32 от пиндосовской алтимы.
На связи я был с Олегом. Он сказал - да не вопрос, мы знаем тему. Есть в наличии!!
В ответ vvgudkov: конечно прочухали. Мне они вообще озвучили: 22 200.
Т.е. развели в итоге – меня.

Еще раз, о чем ведем речь: Передние тормозные диски Rotora с насечками и перфорацией R.42096.C.

После того, как я повозмущался – скинули до 19 980.
Т.е. развели в итоге – меня.
Но тогда я согласился.
Но, в добавок, то ли я заикнулся, толи он сам предложил – колодки еще. Но после того, как я спросил – а точно ли подойдут, на 100%??? Он сказал, что на 100%% сказать не может, пойдет узнавать, мерить и т.д. Через пол дня отзвонился, сказал на 99% подойдут, если что – вернут деньги, а я им – колодки. Колодки эти – типа эффективнее оригинала будут и более износостойкие, также – лучше температурный режим. С чем то там керамическим в составе вроде. Короче – тут я решил рискнуть.

Заказал:
Передние тормозные колодки Rotora,H2, артикул: RP.08150.1. Цена: 4 800 р. Со скидкой: 4 320 р. (фото внизу).

Прислали счет, я оплатил в Питере через филиал их банка – Абсолют-Банк, отсканировал, отправил. Они мне отправили через компанию Автотрэйдинг. Через 3 дня – получил посылку, за доставку в СПБ взяли – 300 р. при получении. Сразу заехал в неофициальный сервис поменять. Замена обоих дисков с колодками заняла ровно 25 минут, 1600 руб.

Колодки встали – как родные!!! Так что – смело берите, кому надо. В итоге: колбаса при торможении сразу конечно ушла. Тормозится – пока так же, как и было – нормально. Острее – пока не стало. Езжу еще пока 1 день.

Но не дешево это конечно получается.
мои затраты:
24300 р – диски, колодки
300 р – доставка
1600 р – замена.
Итого: 26 200 руб. – удовольствие на сегодняшний день тормозить не парясь очень сильно за перегрев. Точнее – парясь гораздо меньше. Я надеюсь.
Внизу – фото.
Удачи всем.

Цитата: (Ворон @ 2.10.2010, 22:19) Вопрос не по теме, но не подскажешь как снимать эту ручку?

очень просто.
хромированную трубку сдвигаешь вниз, увидешь стопорное кольцо-скобу. Ее вытягиваешь, вынимаешь,
ну и саму ручку осторожно просто вынимаешь вверх. Осторожно - потому что у меня непонятно почему изнутри миханизма ручки - выпала пружина в какой то момент. Вообще - она оттуда выпадать не должна.
Свой вопрос с ручкой - уже решил. Теперь она у меня новая.

Если кому интересно - мне за 4000 руб. вывели омыватель фар на кнопку.