всем привет
по поводу рычагов
откопал прошлогодние фото и срисовал номера сайлентблоков оригинальных, может поможет кому.
маленький 54560-JP00B
большой 54570-BB00A

кстати в продаже большой оригинал есть за 700р. - написано на кашкай и хтрэил идет именно этот номер, но у меня с завода стоял - сборка спб 4вд 2010 г.в.
маленький не нашел оригинал- себе год назад ставил VTR NI0117R - проехал уже 21 000 , появились трещинки но еще спецы сказали держат и тысяч 5-10 должны пройти
[attachment=18435:2017_04_...15_22_10.png]
[attachment=18434:2017_04_...15_22_30.png]

Как то увидев ползущую вверх стрелку температуры при +34 за бортом и пробкой вокруг авто - решил почистить радиаторы
тему изучил - сделал трубку с дыркой на кончике чтобы продуть все не снимая
поехал на сто к знакомому - продувал наверно час вместе с ним по очереди- пыли было пипец сколько (радиаторы конечно же немного разобрали чтобы раздвинуть)
по по итогу все равно не получил чувства что все сделано как надо.
в итоге вчера все же на том же сто сняли радиатор слив ож.
посмотрев на просвет обнаружил в нижней части сплошную бетонную стену из смеси песка, пуха и всякой ххх
авто с покупки ездит по спб, и как уже писали ранее, в нашей "мокрой" зиме смесь соли и песка при попадании на горячий радиатор просто бетонируется - не знаю как еще это назвать.
в итоге на соседней мойке раз 6 заливали самой ядреной пеной и смывали керхером на слабом давлении - в итоге смылось почти все кроме мелких камней застрявших между сот - трогать их смысла не вижу - потому как соты тонкие как фольга и сразу все рвется.
Думаю если теперь продувать хотя бы пару раз в год таких стен больше не будет) и снимать каждый раз смысла нет
ну а если как у меня с новья ни разу никто туда не лазил (143000км 2010г.в.) то только снятие вам гарантирует качественную процедуру чистки.

п.с. был уверен что радиатор варика встроен в основную часть моторного по всей ширине в нижней части - а оказалось что это не больная вертикальная емкость справа - грам двести масла в ней было всего

Цитата: (Vladimir007 @ 6.1.2016, 19:53) отпишись потом плиз какой возьмешь и почем. мой тоже 2010, но еще живет))

Купил в итоге 75Ah 700A Российский назывпется АКОМ
были варианты штатного размера 242х175х190
но дороже варта и бош 60Ah 600A
В итоге взял это 278х175х190 встал прям как надо, хотя продавец говорил не влезет )))
Типа уже не раз проверяли
Повторяюсь у меня рос сборка
В яппе другой акб
Взял наш так как пусковой больше и гарантия 3 года
Цена вартв и боша от 6700₽
Этот за 5500₽ - старый веб забрали за 300₽
В общем норм, сегодня -23 завелся без проблем

в итоге поменял масло.
есть фото сделаное на телефон посмотрю если качество нормально, то выложу позже

Для тех у кого мотор QR25 и полный привод
мой авто 2010г.в. пробег 91 000
цены и номера с exist
Nissan 11026-01M02 Прокладка сливной пробки поддона картера - 20р.
Nissan 31397-1XF0C Прокладка поддона акпп - 662р.
Nissan 31728-1XF03 Фильтр масляный акпп (тот который стрэйнером обзывают - у себя поменял, но в нем старом ничего не увидел, думаю правда можно просто мыть) -2 142р.
кстати на стрэйнере идет кольцо уплотнительное, если фильтр не меняете кольцо можно отдельно заказать
Nissan 31526-1XG0A Кольцо уплотнительное - 86р.

второй фильтр (тонкой очистки) и колько уплотнительное взял митсубиси (фильтр встал без проблем а кольцо старое лучше встало чем новое)) - новое вылазило, хотя по размерам один в один
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный коробки передач - 451р.
Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра акпп - 89р.

по маслу
Nissan KLE52-00004 Масло трансмиссионное синтетическое "CVT NS-2", 4л - 2078р. всего 3 канистры
взял сначала 2 серых банки в магазине "детали японии" (питер) и потом еще 1 на exist заказал.
прикол в том что на первых банках на наклейке магазина написано минералка, а менегер exist мне в итоге сказал что в синих и серых масло одинаковое, но синтетика или минералка не знают ))))))))


менял так:
слил через пробку (жижка коричневая, хотя на щупе желтозеленая), снял поддон, промыл поддон и магниты (на магнитах была железная пыль не страшная на вид толщиной примерно 1 мм), поставил поддон, залил литров 6 примерно из канист №1 (полностью) и №2 (половину) , но наверно больше так как потом чуть не хватило.
минут 30 покатался спокойно по городу
слил через пробку (жижка стала как в банке зеленая, предусмотрительно слил в пустую канистру №1 около 2 литров- потом пригодилось ), снял и еще раз промыл поддон и магниты (пыли почти небыло но появился кусочек железа милиметров 5 в длину - что несколько напрягло- предположил что это часть ремня), поменял стрейнер, поменял маленький фильтр (кстити он находится не там где у V образных - у нас wdовых он под площадкой АКБ - нужно снять АКБ и мозги и там уже 4 болта которые нужно нежно открутить), поменял прокладку , поставил поддон, залил остатки из канистры №2 и полностью №3, после проверки уровня пришлось долит около литра масла запасенного в канистре №1.


выводы:

1. коробка вообще не беспокоила, не дергалась (тьфу тьфу) , не дергается (шоб не сглазить), менял потому что так все "знатоки рекомендовали" и не только местные, есть знакомый спец по акпп, сказал поменяй хуже не будет.
в общем не сложно, думаю хуже коробасу не будет, маленький фильтр конечно же был грязный, и масло тоже.
единственное напрягает - кусочек металла на магните, может сливать авто пока нормально ездит, или оно так может еще 100 ездить без проблем.??
а тем кто думает снимать поддон или нет - при простом сливе через пробку я бы не увидел кусочек металла и не переживал бы )))
2. всё-таки это гимморно самому и проще намного доверить это профессионалам, в том же клубном сервисе по Теанам - http://service.myteana.ru