Вчера с сыном все установили и подсоединили. Управились за 3 часа. Все подходы были изучены при снятии.

выводы: при необходимости поменять подшипник шкива компрессора кондиционера сам компрессор снимать нет необходимости.

Болт на 10 прижимной пластины шкива без пневмо/электро гайковерта открутить затруднительно (у меня не получилось). Просто нечем зафиксировать пластину.
Далее нужен любой съемник, сам шкив на моем автомобиле снялся без видимых усилий.

Всем удачи.

На снятом компрессоре щупом измерил зазор между муфтой и прижимной пластиной. Значение составило 0,7 мм.
Далее сняв прижимную пластину извлек три дистанционные регулировочные шайбы. Их толщина составила 0,1 + 0,1 + 0,5 мм. Что в сумме соответствует ранее измеренному значению.
Болтик на 10 прижимной пластины удалось отвернуть только при помощи пневмогайковерта. Зажать его проблематично и усилий обычного ключа недостаточно.
Шкив компрессора снять от руки не удалось, но съемник с этим справился без видимых усилий.
Далее замена подшипника, кернение вновь установленного и сборка в обратной последовательности.
Так это выглядит на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=kw3ywExhkXk
Не забыть установить стопорное кольцо.

Есть такой съемник Мастак 103-20004
С его помощью можно аккуратно снять шкив не снимая компрессор.

Почему снимал-насмотрелся разных видео и наслушался профильных мастеров по ремонту компрессора, которые утверждали, что без его снятия менять подшипник неправильно.
Вот и решил снять. Пишу на страничках форума-может кому пригодится такая информация.

Опция памяти настройки сидения пассажира отсутствует у большинства современных автомобилей, включая Nissan Teana 2.
Я не учитываю внутренний японский рынок-там может быть что угодно и даже на грузовиках.

Для отворачивания верхнего болта крепления компрессора со стороны переднего бампера.
Удлинитель и ли несколько и карданчик для отворачивания болтиков на 10 крепления штуцеров/трубок высокого инизкого давления на компрессоре.
Я отвернул верхнюю гайку разместив ключ между радиатором и блоком, предварительно остоеденив компрессор от блока двигателя.
О том, что необходимо стравить фреон я не указывал-это очевидный факт. При наличии ультрафиолетового проявителя в составе фреона подложите большую тряпку под заправочный штуцер системы кондиционирования с маркировкой H (высокое давление), иначе зальете все ролики и ремень, который тоже необходимо снять и открутить ролик, расположенный левее шкива генератора (получается верхний).
Крепежи трубки, идущей по правому лонжерону необходимо открутить от блока и поддев отверткой извлечт из самого лонжерона-ничего сливать и герметизировать ненужно.
Компрессор извлекли через арку правого колеса.
Далее будем заниматься заменой подшипника шкива компрессора кондиционера.

Про зазор муфты компрессора-так никто ничего и не подскажет?

Заранее приготовьте ключ на 14 типа накидного
https://stanok.guru/images/63720/klyuch-nakidnoy-jpg.jpg

Добрый день.
Вчера собрался с силами, просмотрев множество ссылок по снятию компрессора кондиционера, приступил к работе.
Процедура довольно муторная, данная работа по демонтажу/монтажу компрессора на сервисе стоит 4-5 тыс. рублей.
Были минуты, когда хотелось плюнуть, закрадывалась мысль, что стоило обратиться в сервис.
Но, помня о том, что если кто-то может сделать, значит сможем и мы - продолжал работу.
Поговорка купил Ниссан, мучийся сам была произнесена не единожды
Делали вдвоем с сыном, за что ему спасибо. Одному было бы значительно сложнее.
С учетом того, что у нас есть гараж с ямой, куча инструментов, рядом соседние гаражи, где можно спросить тот или иной ключ, если такого не нашлось в наличии, на все про все ушло часов 5-6 времени.
Наибольшую сложность встретили откручивая верхний болт крепления компрессора со стороны решетки радиатора и на откручивание трубок высокого и низкого давления на самом компрессоре. Особенно низкого давления (верхняя трубка).

Информация по стойкам (аммортизаторам)
http://www.kyb-shop.ru/index.php?update=32831

Все описано и сопровождено фотографиями
http://teanaforum.ru/index.php?showtopic=184

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

материал взят из печатных иданий

Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта.

Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!

А что же можно и нужно использовать для смазки?

Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не производятся общеизвестными основными производителями масел и смазок, и если таковые и присутствуют в их ассортименте, то произведены они специализированными производителями специальных смазок под торговыми марками основных производителей масел и смазок. Также очень распространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Основные же производители специальных смазок — поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом — следующие компании:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Kluber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.
Смазки
Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.
I группа.Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.
III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С. Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С. Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part № K0777-YA010.

http://www.exist.ru/price.aspx

Все четыре смазки производства США.

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.



Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.



Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.



Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.



А ты, смазал тормоза на своей машине?

Уважаемые, форумчане!
Вашему вниманию предложен каталог деталей автомобиля с наглядными иллюстрациями.
http://nissan-cat.ru/?s=&&action=cat&dirmodel=031
Возможно это поможет лучше понять устройство вашего авто

Взято из материалов форума (спасибо авторам):

Вроде бы простая процедура замена масла в двигателе,
но ниссан в своем репертуаре - поставит фильтр так, чтоб к нему было сложно добраться. При откручивание фильтра существует вероятность испачкать маслом двигатель и ремни.

Итак, для замены масла нам потребуеться емкость для слива масла и
отвертка - чтоб отстегнуть пистоны лючка, а так же
ключ на 14 или головка для отворачивания сливной пробки.
начнем
1. подставляем емкость
2. отворачиваем сливную пробку и пока сливаеться масло вылезаем из под машины
3. выворачиваем до упора руль вправо. За правым колесом ищем лючек. Для удобства можно снять колесо.
Его держат 4 пистона. Вытаскиваем их аккуратно и снимаем лючек - видим маслянный фильтр и шкивы.
4. отворачиваем масляный фильтр аккуратно масло потечет в любом случае, главное не испачкать ремни и шкивы!
5. по окончании слива масла берем тряпку и вытираем подтеки и особенно посадочное место маслянного фильтра.
6. наносим свежее масло на прокладку фильтра и вворачиваем фильтр с установленным моментом 15-20 Нм (1,5-2,0 кгс.м).
Далее осматриваем сливную пробку - удаляем с магнита налет. Медное кольцо меняем или, при отсутствии нового можно обжечь старое (то есть нагреть его на газе до красна и остудить в холодной воде).
Заворачиваем пробку установленным моментом 29-39 Нм (3-4 кгс.м).
7. заливаем свежее масло в колличистве 4 л.
8. запускаем двигатель и проверяем все ли в порядке!
9. ставим на место лючек.

все готово... теперь вы уверенны что у вас залито именно то масло которое вы приобрели!
PS: берегите природу-мать Вашу! Не сливайте масло в землю, нам на ней еще жить

Рекомендации по выбору масла и его объем:
Руководство (стр.9-2) оригинальное моторное масло Nissan или эквивалентное масло, удовлетворяющее требованиям: класс качества по АРI SL или SM, вязкость 5W-30 (при его отсутствии - 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50). С фильтром-4,6 л., без фильтра -4,3 л.

На крышке заливной горловины (масла) написано 5w/30, но обзвонив несколько официалов удалось узнать следующее: 5w/30 (пример:NISSAN SM STRONG SAVE-X 5W-30 минеральное моторное масло для бензиновых двигателей, предназначенное для автомобилей NISSAN.
Кстати, применительно к маслам Nissan: цвет букв означает тип масла
http://akira-oil.com/products/cars/oil/nissan/
Характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками и малым расходом топлива) идет на машинах из японии, а в РФ заливают 5w/40 полусинтетика (причем у разных дилеров разное масло: Castrol, Mobil, Shell, Motul ну и ниссан конечно) типа это нормально. У одного из дилеровпри прохождении ТО-1 предложили Castrol SLX 0W/30 синтетика.
Вообщем 5w/30 написанный на крышке- это так сказать усредненный показатель, на него могут влиять: климатические условия, износ и т.п.

Мой выбор: полусинтетика ENEOS Super Gasoline SAE 5W-30 SL зима, лето 10W-40 SL в жестяных 4 л. канистрах.
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/sl5w30.html

Фильтр: приемлемый вариант 15208-65F00 ориентировочно 200 руб.
Уплотнительное медное кольцо: 11026-01M02 ориентировочно 17 руб.


Интервал замены: рекомендованный изготовителем 15000 км.
По желанию - для "тяжелых" городских условий (крупный город\пробки) -7500-10000 км.

Загорелось информационное табло о разряде элемента питания в ключе. Начал искать в продаже - цена 250 рублей (в интернете от 10 рублей, что смущало и вызывало "жабу").
Сегодня в МедиаМаркете купил за 25 рублей. Производитель GP CR2032.
Возможно кому то пригодится!

Синий - В46
Серебристый - К23
Белый - QX1
Черно-синий - В20
Темно-красный - NAB
Серо-фиолетовый - LAA

Всем привет, возможно, есть необходимость иметь представление о том, как меняется фильтр на данном авто.
1. Отсоеденить минусовую клемму АКБ-это в академическом варианте, но я так всегда делаю.
2. Отвернуть два болта М10 в районе радиатора для снятия корпуса воздухозаборника (фото позже) и вынуть корпус.
3. Отсоединить две защелки крышки корпуса фильтра и поднять крышку вверх.
Для удобства замены можно отпустить хомут гофрированного шланга.


4. Заменить фильтрующий элемент

вот сам фильтр

Перед заменой рекомендую хорошо очистить сам корпус от песка и маслянистых отложений

5. При установке корпуса необходимо попасть в резиновые подушки

Это дальняя

Это ближняя


Это ответная часть.

Всем удачи.