Цитата: (tve @ 5.9.2016, 19:16) Подключать надо последовательно. Если был "стенд", тебя не научили им пользоваться? В принципе стенд не нужен, бери любой манометр (хоть от компрессора для шин) и в любую для тебя удобную "точку" топл. системы подключайся.

Может я опустил некоторые детали, в целях экономии времени.. Поясню: Сначала промыл на стенде форсунки - полностью отключил топливную рампу от насоса и подключил ее к стенду (под капотом быстросъемнуй штуцер от демпфера пульсаций на топливной рейке подключил к стендовой емкости с промывочной жидкостью). Емкость имея два манометра (по жидкости и по воздуху) подключается одним шлангом к рейке, другим к баллону с высоким давления воздуха (воздухогенератор). На нем стоит клапан регулирующий давление на выходе из него (а соответственно и регулирует давление в промывочной системе). Отстроил клапан по показаниям манометров на 3,5 кПа. Всё давление в промывочной системе нужное, далее все как по инструкции к промывке.
Это была профилактика и к моей проблеме отношение не имеет. tve, я думал это тебе итак понятно будет.
ЗАТЕМ!!!! Все отключил, убрал стенд в сторону. У меня осталась топливная магистраль и не подключенная к ней рейка.
Через тройник подключаю манометр к топливной магистрали и рейке. (Стенд здесь уже не при чем - не надо учить меня пользоваться инструментом - научен еще с детства).

Цитата: (tve @ 5.9.2016, 19:16) Подключать надо последовательно.

А тебя не учили мерить давление на ХХ ? Манометр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО (как на картинке), для замера оборотов на работающем двигателе.
Последовательно ты его не подключишь, он же не проточный.
[attachment=17913:WP_20160...8_Pro_1_.jpg]
tve, никак не пойму - ты меня проверяешь или просто рейтинг сообщений себе зарабатываешь? Если ты манометр подключаешь последовательно - о чем с тобой тогда разговаривать?! Не флуди!! Помощь от тебя будет - если ты в каких нибудь каталогах найдешь нужный КОД детали!! - Поможешь многим!!! И это будет реальная помощь.

Цитата: (tvent @ 22.8.2016, 13:38) Про датчик уровня топлива. Он к давлению отношения не имеет. У датчика стерлись дорожки потенциометра. Проблема много раз обсуждалась.

Дорожки у меня целые, я их даже почистил карбклинером. Все там в порядке.
[attachment=17885:WP_20160...0_Pro_1_.jpg]
Может кого-то удивлю, но здесь стрелка на приборной панели не привязана напрямую к датчику уровня топлива, а учитывает расход топлива. Так, лампочка пустого бака загорается тогда, когда в баке остается бензина на 100 км пути при текущем расходе. Т.е. стрелка на панели показывает расчетную величину учитывающую расход топлива и уровень топлива в баке.
Сам много раз пробовал, да Вы ради интереса попробуйте:
Пусть стрелка на приборной панели показывает четверть бака.. Выходим на автобан и дуем 140-150 км/ч пока не загорится лампочка.
Как только лампочка загорелась, снижаем скорость до 100-110 км/ч и смотрим, как в течении минут 10ти стрелка поползет вверх (примерно на 1 деление), а лампочка пустого бака потухнет.
На многих японцах без бортового компа (когда не показывает расход и остаток топлива) именно так стрелка и работает.
Неоднократно проверял это на разных машинах. Реально, когда лампочка загоралась, потом тухла, потом при сниженном расходе опять загоралась - я проезжал около 85 км до заправки, при этом машина не глохла (просто заправка попадалась раньше).
Проверять, хватит ли бенза на 100 км пути на трассе не хочется)) если только не кинуть в багажник пару 20 литровых канистр с бензином.

Ну, а при исправном датчике уровня и не исправном регуляторе давления, когда расход оооооочень не постоянен, сами понимаете, как может вести себя стрелка уровня топлива на приборной панели)
За ответ по регулятору давления - Благодарность)

Цитата: (tve @ 19.8.2016, 18:35) 1. Обратка по любасику есть...

Есть, но не в чистом виде как у многих, а внутри бака. Даже внутри фильтра... Так что в чистом понимании "обратки", когда с рампы сливается назад в бак - такой нет.

Цитата: (tve @ 19.8.2016, 18:48) Это не важно. Сливается или ограничивается . Я написал о главном.

Не сливается (прим. - в бак), и не ограничивается - а перепускается)))
[attachment=17884:WP_20160...6_Pro_1_.jpg]
Красной стрелкой показал направление потока бензина. В топливной рейке схематично указал демпфер, в бак (в фильтре) указал регулятор давления - клапан, который должен открываться при давлении свыше 3,5 bar в системе и перепускать через себя бензин обратно в бак.

Цитата: (Евгений117 @ 8.7.2013, 23:13) В общем надумал я , по ряду причин, промыть инжектор на теане.....

Спасибо!! Ато я уже хотел заморачиваться с покупкой ВАЗовского бензонасоса - жижу качать...

Цитата: (close @ 11.7.2013, 8:26) ... Вопрос: Как вставлял нипель в донышко бутылки? И каким сверлом (диаметр) делал отверстия в крышке и в донышке?

Диаметр соска в месте устаноки 15 мм. У меня под рукой было только сверло на 10 - маловато, прилось ножом дырку расшароболить... В крышке норма, а вот в донышке получилась не ровное отверстие - с уголками... Через них то воздух и стравливался у меня. Сверло на 12-14 мм думаю подойдет.
На край нипеля привязал ниточку (зажал колпачком) и через горлышко опустил нитку до дна, далее в отверстие. Затем, за нитку уже вытянул кончик нипеля, а далее уже пальцами вытянул))

Итак... Вот и я промыл движку вчера:
Хамуты 2х10р
Шланг армированый 30см = 30р
сосок с нипелем 2 х 20р = 40р
Топливный фильтр от AVEO (как советовал Евгений) = 150р.
LAVR ML101 2лх450р = 900р.
Итого 1140р.

Фильтр топливный подошел как надо - со штуцером (обошелся без изоленты), систему собрал так же как в первом посте, даже бутылку подвесил так же, только горлышком вниз.
Предохранитель не помнил какой вытаскивать, чтоб отключить бензонасос, поэтому прилось скинуть задний диван и отключить фишку от насоса.

Промывал Лавром по инструкции:
Литра хватает для промывки двигателей объемом до 2х, поэтому купил две бутылки.
1и этап работа на хх 15 минут. Поскольку жижи было многовато то на первый этап я отвел 25 минут.
2й этап - выключить двигатель и дать постоять 15 минут. Попробовал подмазать сосок холодной сваркой, не взялась, так как вокруг соска попало немного жижи, а обезжиривать було нечем.
3й этап работа 15 минут, либо до полной выработки всей жижи. Девать было некуда - пришлось всю вырабатывать.
Что в моем случае было крайне неудобно: делал один, сосок воздух травит, обороты нужно держать разные - прилось побугать - создал давление, 20 сек погазовал, опят бежал создавать давление.
Давление в бутылке держал от 3 до 2х атм., когда проворонивал то опускалось до 1,5.

Первый раз когда пробовал просто воздухом давление создавать - было мягко говоря страхово..)) Не смотря на то что эти бутылки держат 5 атм спокойно (главное на 5 атм по бутылке не стучать))) ).

И еще, может кому полезно будет: когда жижа ушла из бутылки вся - заглушил двигатель и спустил из верхнего соска давление полностью (вывернул нипель), немного жижи вернулось в бутылку. Закрутил нипель обратно. Система осталась без давления.
НО!!!!!!!!! Когда отсоединил топливный фильтр от топливной системы, то из него под давлением струей ВЫШЛО некоторое количество жижи, облив лобовое стекло и двигатель.. Так что тщательней скидывайте давление!!!!!!!!!
Отверстие в донышке травило воздух, поэтому подкачивать компрессором приходилось каждые 20-30 секунд, что крайне неудобно.

По ощущениям - машина стала легче бежать, быстрее разгоняться. Стала более отзывчива на нажатие педали акселератора. По расходу ничего не скажу, времени мало прошло - еще не откатал бенз.

Надеюсь, мои дополнения тоже станут кому то полезны