На Ниссан Теану (Nissan Teana) устанавливали 4(!) модификации вариаторов от японской компании JATCO.

1. JF010E (он же RE0F09A по классификации Nissan) для Теан с двигателем 3,5 литра, передим приводом с 2003 по 2014 год.
2. JF011E (он же RE0F10A/B по классификации Nissan) - с двигателем 2,5 литра и чаще всего встречается на Теанах и в ремонте.
3. JF016E (CVT) после 2013 года на Теанах (в 33 кузове) с двигателем 2,5
3. JF017E (CVT) после 2014 года на Теанах (в 33 кузове) с двигателями 2,5 и 3,5 литра.



Так же на Теану устанавливалась и 4-х ступенчатая АКПП RE4F04A / RE4F04B (от той же японской компании Джатко), но об этой АКПП поговорим позже. А пока о вариаторах. Прежде всего о двух самых распространенных пока моделях:


1. JF010E (он же RE0F09A по классификации Nissan) появился в 2002 году и устанавливался на несколько моделей:

1) Nissan Teana (с двигателем 3,5 литра до 2014 года)
2) Nissan Murano (на все поколения Мурано)
3) Nissan Altima, Nissan Quest (это модели с американского рынка и они редко встречаются в РФ)
4) Renault Megane/Scenic (после 2008 года c двигателем 1.9)
5) на праворульные Nissan (Presage, Elgrand) - все с двигателями 3,5 литра.

Таким образом в РФ чаще всего с данным вариатором встречаются Мурано и мощные (с двигателем 3,5 литра) Теаны.


2. JF011E (он же RE0F10A/B по классификации Nissan) - разработка 2005 года (компании Jatco) и самый распространенный (в том числе в ремонте) вариатор, так как данную модель вариатора устанавливали еще приблизительно на 20(!) других марок/моделей автомобилей, и не только на Ниссан:

Nissan присвоила этому вариатору индекс - RE0F10A
Mitsubishi - F1CJA / W1CJA (передний/полный привод)
Renault – FK0/FR8 (передний/полный привод)
А Крайслер (для моделей Jeep и Dodge) присвоил название CVT2/CVT2M (передний/полный привод).


1) Nissan Teana L31, L32 (кроме двигателя 3,5)
2) Ниссан Х-траил (Nissan X-trail), кузов T31
3) Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai), кузов J10, двиг 2.0,
4) Митцубиси Аутландер (Mitsubishi Outlander) до 2015 года
5) Мицубиси Лансер (Mitsubishi Lancer)
6) Пежо 4007 (Peugeot 4007)
7) Ситроен С-кроссер (Сitroen C-CROSSER)
8) Джип Компас (Jeep Compas)
9) Джип Патриот (Jeep Patriot)
10) Додж Калибер (Dodge Caliber)
11) Рено Меган (Renault Megane)
12) Рено Флюенс (Renault Fluence)
13) Рено Колеос (Renault Koleos)
14) Рено Латитуде (Renault Latitude)
15) Рено Сценик (Renault Scenic)


Ниже находится таблица применяемости данного вариатора JF011E (обратите внимание, что каждый производитель имеет так же своё название данного вариатора, поэтому часто возникает путаница, хотя фактически это один и тот же вариатор) -




3. JF016E - данная модель вариатора появилась в 2012 году только, как "замена" популярной модели вариатора JF011E (он же RE0F10A/B по классификации Nissan). Технически JF016E практически копия JF011E (очень многие внутренности этих вариаторов идентичны - тот же масляный насос, как пример и т д). На автомобиль "Ниссан Теана" для российского рынка его начали устанавливать только в 2014 году (на Теану в 33 кузове). Но помимо этого, данный вариатрр с 2014 года встречается и на многих других автомобилях:



1) Nissan Teana, 3.5 л, L33, (03.2014 - )
2) Ниссан Х-траил (Nissan X-trail), кузов T32
3) Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai), кузов J11, двиг 2.0, (04.2014 - )
4) Митцубиси Аутландер (Mitsubishi Outlander) с 2015 года
5) Ниссан Патфайндер (Nissan Pathfinder) R52, 3.5 л (08.2014 -)
6) Митцубиси АСХ (Mitsubishi ASX)
7) Митцубиси Аутландер (Mitsubishi Outlander)
8) Рено Колеос (Renault Koleos)
9) Сузуки Кизаши (Suzuki Kizashi)
10) Сузуки SX4 (Suzuki SX4)
11) Infiniti JX35, 2.5 л, (11.2012 - )
12) Ниссан Мурано, 2,5 л, Z52, (08.2016 - )



JF017E - данная модель вариатора появилась в 2012 году только, как "замена" популярной модели вариатора JF010E (он же RE0F09A по классификации Nissan). Технически JF017E практически копия JF016E (очень многие внутренности этих вариаторов идентичны - тот же масляный насос, как пример и т д). На автомобиль "Ниссан Теана" для российского рынка его начали устанавливать только в 2014 году (на Теану в 33 кузове с двигателем 3.5 литра). Но помимо этого, данный вариатрр с 2014 года встречается и на многих других автомобилях:

1) Ниссан Патфайндер (Nissan Pathfinder) R52, 3.5 л (08.2014 -)
2) Infiniti QX60 3.5 л, (01.2014 - )
3) Infiniti JX35, 3.5 л, (11.2012 - )
4) Nissan Teana, 3.5 л, L33, (03.2014 - )
2) Ниссан Мурано, 3,5 л, Z52, (08.2016 - )



У каждого из этих вариаторов есть свои плюсы, минусы и особенности. И эти вариаторы надёжные, если:

а) регулярно, раз в год, чистить теплообменник (он забивается грязью и идёт перегрев масла).
б) при каждой смене масла в ДВС так же менять и внешний(!) фильтр вариатора (бумажный катрижд фильтра тонкой очистки, расположен у теплообменника)
в) прогревать вариатор зимой(!) при сильных морозах перед началом поездки
г) вовремя(!) менять масло в вариаторе. Именно грязное масло ведёт к тому, что происходит проскальзование ремня вариатора и повреждение конусов.

А теперь самое главное. Ремонт данных вариаторов Ниссан в нормальных автосервисах с "человеческим лицом" (где не "разводят клиентов" на дополнительные работы) не такой дорогой, как кажется на первый взгляд. В клубном автосервисе работы по ремонту вариаторов Ниссан Теаны - всего 17 000 рублей - http://service.myteana.ru/ Да да, это не шутка, всего 17 000 руб (это работы по снятию/установки вариатора, дефектовки вариатора в присутсвиии автовладельца и последующему ремонту).


Схема вариатора JF011E (чтобы было понятно о чём идёт речь). Скачать в большом разрешении схему вариатора JF011E вы можете по ссылке - http://myteana.ru/forums/uploads/2017/01/2...-1485648915.jpg





Что выходит из строя в данных вариаторах JF010E, JF011E и JF017E:

1. Очень часто (в 70% всех вариаторах на Ниссан Теане) происходит износ клапана насоса высокого давления. Соответственно, устанавливается ремонтный клапан чуть большего диаметра (321504-SX цена 1800 рублей). В очень редких, совсем уж запущенных случаях (если заклинивший клапан привёл к изменению посадочного места на самом насосе) то ставят или новый насос (15 000 руб) или восстановленный ребилдовский (7 000 руб).

Ниже на фото (сори за плохое качество, это кадры с видео, которое я лично снимал) масляный насос вариатора Теаны и рядом, слева - тот самый маленький клапан данного масляного насоса (который заклинивает и который приходится менять). А в красной пластиковой коробке выше - около двадцати(!) этих самых клапанов, замененных Клубным сервисом на вариаторах Теаны за последние три месяца (то есть этот тот самый пример, когда ремонт вариатора на Теанах часто ограничивался заменой данного клапана на усиленный).






А ещё ниже более профессиональные фотографии внутренностей вариатора (не мои). Фото самого масляного насос (производства компании KYB), который с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его во многих автосервисах (по ремонту вариаторов) меняют при повреждении редукционного клапана. Однако не так давно (в том же Клубном автосервисе по Теане) научились и ремонтировать (восстанавливать) данный насос. И это поможет сэкономить деньги.




Многочисленные продольные риски ниже на фото хорошего разрешения ниже (на редукционном клапане) – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Это к вопросу о том как часто нужно менять масло в вариаторе... ))) Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный же клапан трудно вынуть даже пассажирами.




2. В случае выхода из строя подшипников ведущего и ведомого вала - меняются данные подшипники. Они не такиме дорогие. Оригинальные стоят 4500 руб. Можно поставить (и часто ставят) других производителей (по цене около 2500 руб). То что в вашем вариаторе вышли из строя подшипники (а скорее по опыту всего один какой-то подшипник) - вы поймете по гулу вариатора. Подробная отдельная(!) тема форума про подшипники на данном вариаторе и варианты их ремонта тут - http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=20599

а) Подшипник ведомого вала, со стороны корпуса:
Наружный диаметр: 80.00 мм
Внутренний диаметр: 36.00 мм
Толщина (высота): 18.00 мм
OEM номер (Nissan): 31455-1XF0B
OEM номер (Nissan): 31409-1XF1B (без внутр. обоймы)
OEM номер (Mitsubishi) F11-1489-1
Альтернативные номера NUP208-4 и KOYO D 33228N (есть так же RNU208-3 KOYO, он роликовый)
Номер по каталогу Atpshop: 321228A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142803

б) Подшипник ведомого вала, со стороны задней крышки:
Наружный диаметр: 90.00 мм
Внутренний диаметр: 45.00 мм
Толщина (высота): 17.00 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0E
OEM номер (Mitsubishi): F11-3259-1
Альтернативный номер B45-108HTF (NSK)
Номер по каталогу atpshop: 321229A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142804

в) Подшипник ведущего вала, со стороны корпуса:
Наружный диаметр: 101.00 мм
Внутренний диаметр: 60.00 мм
Толщина (высота): 17.10 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0C
OEM номер (Mitsubishi): F11-3464-1
Альтернативный номер B60-57NXUR (NSK)
Номер по каталогу Atpshop: 321236A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142802

г) Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки:
Наружный диаметр: 80.00 мм
Внутренний диаметр: 40.00 мм
Толщина (высота): 16.00 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0D
OEM номер (Mitsubishi): F11-3223-1
Альтернативный номер B40-21OUR NSK
Номер по каталогу Atpshop: 321235A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142801




С заменой подшипников лучше не затягивать. Вот печальный пример: хорошая шумоизоляция салона и невнимательность водителя привели к тому, что подшипник разрушился, конус сместился и лопнул:



Ещё раз повторю, что подробная отдельная(!) тема про подшипники на данном вариаторе и варианты ремонта тут - http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=20599


3. Выход из строя датчика скорости вращения. Он вырабатывает свой ресурс после частых перегревов вариатора. Замена стоит 2600 руб (321436A-EM) за оригинал.

4. Шаговый мотор (степ-мотор) представляет собой устройство, которое переключает вариатор верх и вниз. Отказ шагового мотора приводит к тому, что фактически остаётся одна передача - вперёд и назад. При этом прописывается ошибка по обрыву цепи шагового мотора. Если ваш вариатор застывает на "одной скорости", шкивы не могут изменять передаточное число - то поврежден этот самый шаговый мотор (если говорить более грамотно, то "шаговый двигатель регулировки передаточного числа"), или его ещё очень часто называют "степ-мотор". Причина повреждения его - частые перегревы варитора. Цена шагового мотора - около 8500 руб (он имеет несколько разных артикулов в зависимости от продовца - Part number: 142952, OEM номер: F10-S47-600, артикулы 321440B-EM, 212452A-EM). Вот как он выглядит -



Обратите внимание, что меняется шаговый мотор (степ-мотор) без(!) снятия вариатора с автомобиля, так как фактически находится в гидроблоке (для этого нужно просто снять поддон вариатора).



5. В случае выхода из строя соленоидов (бывает редко), их меняют, как правило, в сборе. Стоит оригинальный комплект из чктырех соленоидов ( 321420BK) 12 000 - 14 000 руб. Можно поставить и неоригинал. А можно поменять только тот, который непосредственно вышел из строя (3000 - 3500 руб).

6. Самое дорогое - это ремень вариатора. Он редко выходит из строя (на каждой десятой машине), бывает только оригинальным, производства компании Bosh (номер 901066 )и стоит 15 000 руб (востановленный) и около 20 000 (новый). Новый ремень вариатора (новая цепь вариатора) тоже бывает фактически двух видов. На 10 соединительных лент и на 12 лент. На 12 лент стоит несколько дороже (считается как "усиленная цепь" и если ремонтируете машину для себя - есть смысл ставить именно этот вариант).

Повреждение ремня в вариаторе JF011E (RE0F10A) происходит (и то не всегда) как правило при достаточно больших пробегах (в массе своей за 250 000 - 350 000 км) по причине увеличения давления внутри шкивов. Есть лишь две причины для замены ремня в вариаторе:

1. Ремень буксует по причине того, что у него (со временем) стёрты рабочие торцы звеньев. Стираются они по причине низкого(!) давление внутри шкивов. За давлением в вариаторе отвечает редукционный клапан в насосе (смотри пункт 1) и гидроблок вариатора.
2. Ремень порван и лежит в поддоне. В этом случае машина останавливается (дальнейшее движение на эвакуаторе). Причина порванного ремня лежит в гидроблоке. Происходит синхронное сжатии двух шкивов и ремень рвется.








P.S. Добавлю, что в последнее время (во второй половине 2016 года) на рынке появились "поддельные ремни вариатора" ("поддельные цепи вариатора"). Производят их в Китае и на том же аукционе "Алибаба" вы их можете купить по цене от 30$ всего (напомню, что оригинальный ремень Bosh стоит более чем в 10 раз дороже, а именно 300-400$ - вы можете это сами легко проверить, погуглив в интернете). Просто уже были случаи, когда люди привозили при ремонте вариатора купленные самостоятельно(!) запчасти (те же ремни вариатора, купленные недорого) и через неделю машина снова возвращалась в ремонт по причине разрыва ремня, ибо рабочие давление в вариаторе 55(!) bar. (тут как раз к месту будет поговорка, что "скупой платит дважды")






А теперь самое главное. Обратите внимание, что все проблемы (описаные выше) не бывают одновременно(!). То есть как правило выходит что-то одно (иногда два). Ну в редком случае три. И соответственно ремонт вашего вариатора всего более выгоднее, чем покупать вариатор бэу (с неизвестным остаточным ресурсом). А на отремонтированный вариатор всегда даётся гарантия (год) и вы точно будете уверены в том, что машина случайно где-то не встанет посреди трассы. Уверенность - она дорогого стоит.
В клубном сервисе каждую неделю ремонтируют 2-3 ниссановских вариатора. И самое главное - владельцы автомобилей довольны

Есть вопросы - http://service.myteana.ru/ 8 499 553 07 32

Здавствуйте Marko.
Начну с того что у меня ато Nissan QASHQAI 2011 2.0 4WD CVT. JF011E
Прочитал всю эту и другие темы по вариатору. Вижу человек Вы ведающий в этих вариаторах. Вопрос касается не только меня, но и многих других судя по постам в нете. Но так никто не смог разъяснить или ответить в чём проблема. При оборотах от 1100 до 1200, примерно, идёт гул как от старого автобуса и появляется он после небольшого пробега после ночной стоянки и на весь день. Не важно накатом или с газом едет машина. Стоит поднять обороты или опустить гул сразу уходит. От скорости тоже не зависит. Что это может быть? На просторах нета много всяких вариантов, от подшипников до резонанса. Кто-то как-то меняли коробку по гарантии, а другим диллеры отмахивались ссылаясь на обычную работу вариатора. Многие так и ездят с этим гулом под 200 т.км.

Rader

Гудеть в Кашкае может многое что. От подшипника ступицы, ШРУЗа до подшипника конуса или диференциала. То есть, не факт, что это вообще вариатор (к слову). По интернету дистанционно диагноз точно не поставишь. Надо поднимать машину на подъёмник и слушать снизу стетоскопом. По другому никак.

С уважением,

Уважаемый Marko, машина проверялась полностью. Звук идёт от коробки, но конкретно от куда не понятно. Обычно подшипники если и гудят то постоянно, а тут на определённых оборотах, хотя. И это не только на Кашкае. Я думал к Вам уже обращались с такой проблемой, коробка то распространённая.

Цитата: (Rader @ 4.6.2018, 7:16) Уважаемый Marko, машина проверялась полностью. Звук идёт от коробки, но конкретно от куда не понятно. Обычно подшипники если и гудят то постоянно, а тут на определённых оборотах, хотя. И это не только на Кашкае. Я думал к Вам уже обращались с такой проблемой, коробка то распространённая.

Вы хотите дистанционно (через интернет) по устному(!) описанию проблемы получить точный(!) диагноз что у вас повреждено внутри вашего вариатора? )))

Есть статистика. В каждом втором(!) случае, когда человек обращается с "гулом" из вариатора - проблема оказывается не в вариаторе. Ну вот так вот. Именно по этой причине я вам и написал, что надо всегда диагностировать (лишний раз снимать вариатор никто не хочет - это не благодарная работа). Тот факт, что у вас гул привязан к "оборотам двигателя" (а не к скорости) и вызывает вопросы - а точно ли это вариатор?

Если же гул действительно идёт из вариатора (и снизу стетоскопом(!) вы слушали и звук точно от туда), то в таком случае выход только один - снимать вариатор и вскрывать на помывочном столе. Что толку гадать то? Гул - это механическое повреждения чего-то. Или подшипника, или диференциала (он тоже внутри вариатора), или бублика (гидротрансформатора). Кстати, поврежденный подшипник конуса гудит не постоянно. Ведь повреждаются не все шарики в нём, а только стачивается какая-то сторона (грань) нескольких шариков. Соответственно на разных оборотах (и/или нагрузках) у подшипника меняется пятно контакта поврежденных шариков и обоймы подшипника. Поэтому он и гудеть может не постоянно.

И да, вскрыть снятый вариатор - 30 минут. Всё вытаскивается из него и сразу всё увидите. Тот же подшипник конуса проверяется просто - воздухом из пневмопистолета расскручивается сам подшипник и если он повреждён - вы услышите гул. Соответственно составляется акт дефектовки и меняются поврежденные детали. Всё просто и прозрачно.

С уважением,

Нет, Вы меня не правильно поняли. Я не хочу гадания через интернет. Я говорю о том что этот скажем симптом есть примерно у 50% владельцев такой коробки(судя по постам из нета), просто не все его слышат. У кого музыка, кто то просто не замечает, а после прочтения темы на клубном сайте пишут что тоже этот гул присутствует. Про офицыалов уже писал. На одном из форумов, человек всю машину перелопатил, все подшипники и всё что трётся и сжимается поменял, кроме коробки, но гул так и остался. Возможно это действительно не из коробки, а из гидротрансформатора, т.к. звук где то по середине. Я этот бублик ни разу не разбирал и что там я не знаю.
Действительно снимать коробку дело нудное. Поэтому и спрашиваю, вдруг был уже кто с такой проблемой и решением. Возможно, как говорят официалы, это обычный рабочий вой
Обидно будет потратить столько денег и в итоге ничего не найти. Ведь как у нас заведено, раз уж снял нужно провести профилактику. А это как минимум ремкомплект прокладок или ещё чего.

Цитата: (Rader @ 4.6.2018, 11:48) Нет, Вы меня не правильно поняли. Я не хочу гадания через интернет. Я говорю о том что этот скажем симптом есть примерно у 50% владельцев такой коробки(судя по постам из нета), просто не все его слышат. У кого музыка, кто то просто не замечает, а после прочтения темы на клубном сайте пишут что тоже этот гул присутствует. Про офицыалов уже писал. На одном из форумов, человек всю машину перелопатил, все подшипники и всё что трётся и сжимается поменял, кроме коробки, но гул так и остался. Возможно это действительно не из коробки, а из гидротрансформатора, т.к. звук где то по середине. Я этот бублик ни разу не разбирал и что там я не знаю. Действительно снимать коробку дело нудное. Поэтому и спрашиваю, вдруг был уже кто с такой проблемой и решением. Возможно, как говорят официалы, это обычный рабочий вой Обидно будет потратить столько денег и в итоге ничего не найти. Ведь как у нас заведено, раз уж снял нужно провести профилактику. А это как минимум ремкомплект прокладок или ещё чего.

Могу сделать предположение, что Вы всех "под одну гребенку" пробуете причесать )))))) То есть ищите одно какое-то общее объяснение одинаковым симптомам. Так проще конечно же, но это неправильно.

Симптомы могут быть одинаковыми, но причины этого могут быть разные. Условно говоря (в качестве примера), если у 10 человек болит живот, то это вовсе не означает, что у всех них рак желудка и нужна срочная операция. Потому что на самом деле у другого гастрит, у третьего язва, у четвертого приступ апендицита, а пятый вообще "отравился" несвежими продуктами. При этом у всех у них болит живот и для них он как раз болит одинаково. )))

Вот с вариатором тоже самое. Гул у всех один, а причины этого могут быть самые разные. И нет смысла читать в интернете о подобных проблемах у других на форумах и искать "общее объяснение". Это тоже самое, что когда ребенок заболел - искать описание проблемы в интернете на форумах, вместо того чтобы просто пойти к врачу и сдать анализы для начала.
Да, с вариатором тут несколько сложнее - "анализы не сдашь" и рентген не сделаешь. Но принцип тот решение проблемы - такой же. Нет понятия "рабочий вой" (как вам говорят "официалы"). Это уже ненормальная работа вариатора (у других то он не воет!). Соответственно грамотный выход только один - ещё раз убедится, что вой идёт именно из вариатора (и лучше это перепроверить в другом сервисе) и если они так же подтвердят, то принять решение и снимать коробку (для этого выбрать тот сервис в вашем городе, который реально, а не на словах имеет опыт ремонта вариаторов данной модели).

Ну или (как вариант) вы можете продать машину и потом купить такой же другой Кашкай, у которого вариатор не гудит! ))) Тоже, хороший вариант решения проблемы!

С уважением,

Ну теперь понятно, что с коробкой ничего не понятно. Я думал как на примере ступичных подшипниках, на скорости поворотами руля и в какую сторону подшипник гудел больше под напругой. Или как Вы писали про давление. А снимать исправную коробку, которая подвывает только в определённые моменты, это для меня не вариант. Остается ждать когда это вылезет на ружу или не вылезет как у многих, которые плюнули на этот вой и катаются до лохматых километров.
Я всё понимаю и тоже люблю когда всё в машине хорошо, но тратится возможно на бестолковое дело денег нет, думаю как у многих сейчас.
По вашим рекомендациям в теме проверил давление, масло, накат в горку и всё оказалось отлично, трогать налаженный механизм пока не буду.
Вам большое спасибо за ответы и разъяснения.

Добрый день. Подскажите куда копать я в замешательстве. Началось всё с того что я просто заглох на заправке, остановился, авто немного затреслось и заглохлою. Не придал особого значения завёл, заправился и поехал дальше. ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ. Еду км 120-130, оттормаживаюсь до 80 дальше газ, а машина задёргалась и не разгоняется, на обочину, заглушил(бывает сама глохнет и в положении N и в положении P), завёл всё гуд. И итоге тоже самое повторяется. Заметил, если на улице жарко +30, повторяется чаще чем при +22-24. машина может ещё заглохнуть стоя на светофоре на нетрали либо в паркинге. Было ещё, остановился на светофоре, трогаться а она практически ни едет, переехал, тормознул, обороты скачут, загорелся ключ, на газ практически не реагирует,заглушил. Завёл, поехала. Тяга кстати пропала.
рено колеос 2008г.в. вариатор пробег 160000.
ПОМОГИТЕ. ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ.
За месяц до этого, читал ошибки, присутствовала P0746 и P0826 стёр, больше не беспокоили. А недавно вылезди по первому ДК и нет сигнала с двигателем, пологаю в следствии того что заглох.

Сообщение отредактировал SCHMEL - 22.7.2018, 18:42

Цитата: (SCHMEL @ 22.7.2018, 16:36) Добрый день. Подскажите куда копать я в замешательстве. Началось всё с того что я просто заглох на заправке, остановился, авто немного затреслось и заглохлою. Не придал особого значения завёл, заправился и поехал дальше. ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ. Еду км 120-130, оттормаживаюсь до 80 дальше газ, а машина задёргалась и не разгоняется, на обочину, заглушил(бывает сама глохнет и в положении N и в положении P), завёл всё гуд. И итоге тоже самое повторяется. Заметил, если на улице жарко +30, повторяется чаще чем при +22-24. машина может ещё заглохнуть стоя на светофоре на нетрали либо в паркинге. Было ещё, остановился на светофоре, трогаться а она практически ни едет, переехал, тормознул, обороты скачут, загорелся ключ, на газ практически не реагирует,заглушил. Завёл, поехала. Тяга кстати пропала. рено колеос 2008г.в. вариатор пробег 160000. ПОМОГИТЕ. ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ. За месяц до этого, читал ошибки, присутствовала P0746 и P0826 стёр, больше не беспокоили. А недавно вылезди по первому ДК и нет сигнала с двигателем, пологаю в следствии того что заглох.

Классические симптомы. Любая дрожь, при наборе скорости, старте... Часто при снижении скорости. Потеря мощности ДВС. Часто машина вообще не может тронуться с места. Машина глохнет на горячую. Причина 90%- низкое давление масла во вторичном контуре вариатора (как правило причина - заевший редукционный клапан насоса. и то что происходит это часто именно н горячую - лишь подтверждает, что клапан клинит). Этот клапан- суть подпружиненный кусок железки в насосе. Насос нагнетает давление, избыток стравливается через клапан в поддон. Со временем он заедает в открытом положении и теперь давление стравливается постоянно. Изучая гидросхему можно увидеть, что от насоса давление попадает сразу во вторичный шкив. Всё. Шкив не может зажать ремень. Ремень протирается между шкивами и стирается, образуется стружка. Магниты её удержать всю не могут и стружка начинает вместе с маслом и продуктами износа работать как абразив.

Теперь самое интересное: ваша ошибка Р0746. - Дисфункция соленоида контура А.

После того, как в вариаторе натерлось стружки, масло разносит её по всему вариатору. Разумеется это масло со стружкой попадает и в гидроблок.
Что такое гидроблок, его суть? В аллюминиевом теле просверлены каналы, в которых ходят клапана (плунжера). Управление осуществляет ЭБУ, соленоиды- исполнительные механизмы, установлены на гидроблоке. Так же на нем установлены 2 датчика давления. Итак масло разносит стружку по всей системе и она (стружка) попадает внутрь гидроблока, между трущихся поверхностей тела и плунжера. Там эта взвесь работает как абразив, наждачка. Стирает корпус гидроблока. Теперь масло травится через все дырки между плунжерами и плитой.

Датчики давления, установленные на гидроблоке видят понижение давления, ЭБУ командует соленоиду "поддать". Тот и поддает, но давления все равно не хватает. ЭБУ еще раз приказывает соленоиду дать больше давления, тот выполняет во- второй и в третий раз до тех пор пока он не остается всегда открытым. Давления не может быть достаточно, ведь масло шпарит через все дырки. )))
Таким образом ЭБУ понимает, что во всем виноват соленоид контура А. Некоторые владельцы пытаются заменить соленоид. Менять масло итд.
Ничего из этого не выйдет. Зря потраченные деньги и время. Нужно снимать вариатор и нормально его ремонтировать. Позвоните в клубный сервис, там помогут - http://service.myteana.ru/

С уважением,

Добрый день!
Подскажите, какие варианты в моем случае:
Кашкай 2009, 2 литра, передний, 120 т. пробег.
Месяц назад при начале движения после остановки (светофор) обороты поднимались до 2-2.5 тыс. скорость набиралась очень медленно. Педаль отпустил/нажал, скорость уже около 40 - поехала нормально... Так случалось 1-2 раза в неделю... Еще бывало, что к дому подъезжал, парковался - как будто с зажатым тормозом. Но сразу проходило...
2 недели назад заправился на АЗС. Только завел авто - загорелся чек. Машина сначала поехала нормально, но через километр просто упали обороты почти до 1000 и не хотела ехать... Остановился, заглушил. завел, поехал нормально.
Ошибку самодиагностика показала 1778. Сбросил.
Поехал заправляться на проверенную АЗС. Где-то вычитал, что может быть связано. Ну и как-то совпало, что это тупизна по срокам началась как раз, как я стал заправляться на новой АЗС ))
Опять раз в день при трогании со светофора потупит-потупи и поедет.
Вчера при въезде на затяжную горку на скорости 80 загорелся Чек, обороты падали, скорость падала, еле въехал.
Доехал до дома, поставил!
Вот думаю, что делать?

Цитата: (vovchikdva @ 23.7.2018, 12:51) Добрый день! Подскажите, какие варианты в моем случае: Кашкай 2009, 2 литра, передний, 120 т. пробег. Месяц назад при начале движения после остановки (светофор) обороты поднимались до 2-2.5 тыс. скорость набиралась очень медленно. Педаль отпустил/нажал, скорость уже около 40 - поехала нормально... Так случалось 1-2 раза в неделю... Еще бывало, что к дому подъезжал, парковался - как будто с зажатым тормозом. Но сразу проходило... 2 недели назад заправился на АЗС. Только завел авто - загорелся чек. Машина сначала поехала нормально, но через километр просто упали обороты почти до 1000 и не хотела ехать... Остановился, заглушил. завел, поехал нормально. Ошибку самодиагностика показала 1778. Сбросил. Поехал заправляться на проверенную АЗС. Где-то вычитал, что может быть связано. Ну и как-то совпало, что это тупизна по срокам началась как раз, как я стал заправляться на новой АЗС )) Опять раз в день при трогании со светофора потупит-потупи и поедет. Вчера при въезде на затяжную горку на скорости 80 загорелся Чек, обороты падали, скорость падала, еле въехал. Доехал до дома, поставил! Вот думаю, что делать?

Добрый день.

У вас на Кашкае установлен вариатор Jatco JF011e. Ошибка по данной модели вариатора:

Р 1778 — ошибка степмотора. Он находится на гидроблоке и отвечает за переключение передач. Возможно стружка попала внутрь и он заклинил. К слову, новый степ-мотор стоит 7900 руб. ))))
Симптомы поведения автомобиля (которое вы описали) очень похоже на низкое давление масла во вторичном контуре (Скорее всего это клапан насоса, и к слову, новый усиленный и модернизированный клапан стоит 3500 руб).

В идеале вам желательно изменить давление масла в вариаторе. Если давление ниже 0.7 - то это механический износ вариатора и нужно снимать его с машины, вскрывать и менять поврежденные детали. По другому никак.

К сожалению, далеко не факт, что сможет найти специализированный (на вариаторах Jatco) сервис в своём городе. А в простом обычном сервисе не знают много тонкостей при ремонте вариатора данной модели (могут что то не заметить при дефектовке или приговорить лишнего). Поэтому предложение к вам следующее — доехать до Москвы (от вас же вроде всего 200(?) км) или - снимаете вариатор с машины в любом из сервисов в своём городе и далее отправляете к нам в Москву транспортной компанией (цена за доставку вариатора в Москву будет всего 2000-3000 руб, транспортных компаний много и меду ними есть конкуренция).

Работа по ремонту уже снятого вариатора не дорогая, стоит всего 10 000 руб (вскрыть, отдефектовать, поменять необходимые детали, собрать обратно). Плюс детали которые меняются или плюс детали которые ремонтируются (что то выгоднее не поменять, а отремонтировать). Что у вас повреждено — видно только при вскрытии (никто заранее не скажет). Вскрыть и отдефектовать вариатор можно "под видео" (чтобы всё было прозрачно). Если предложение заинтересовало — звоните в клубный сервис ( http://service.myteana.ru/ )

С уважением,

Доброго времени суток, Marko! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА где можно приобрести цепь на эту проклятущую коробку JF017E, и сколько она стоит? Машина уже третий месяц стоит на СТО, этот ремонт все нервы уже вымотал.... Я сам из Алматы и у нас вообще нет никаких ЗЧ на эту коробку. Заранее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!)))) Nissan Teana j33 3.5 2014г.в.

Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум, ремонт, запчасти, тюнинг - ссылка

Здравствуйте Marko. Подскажите пожалуйста как может сказаться на вариаторе уровень масла?
Дело вот в чём. Купил авто, проверил уровень и он был выше метки примерно на сантиметр. Бывший хозяин менял масло в сервисе там сказали что залили столько же сколько и слили. Я откачал масла около литра(конечно не с первого раза), заметил одну странность при проверке. Катаюсь для набора температуры, останавливаюсь на ровной площадки, перебор во всех положениях по 6-10 сек., вынимаю щуп на нём по нижнюю метку масла, опять вставляю, вынимаю уже чуть выше и так раз пать, каждый раз чуть выше. Такое ощущение пока стою проверяю масло стекает в поддон. Это вообще нормально?
После того как вогнал масло в пределы меток вариатор стал вести себя по другому. А именно, трогаться с места стал тяжелее(больше даёт оборотов двигателя и дольше едет с высокими оборотами), такое ощущение что ему не хватает давления. Хотя в проге показывает хорошее давление, оно не скачет, всё стабильно. Уже привык и забыл почти про это. Недавно заезжал в гараж на плановое ТО и что то в голову пришла мысль добавить немного масло в коробку(было жарко, подумал это облегчит жизнь коробке). Подлил буквально 100-150гр. масла и опять не узнал коробку. С места стартует резво, быстро набирает скорость, но добавилась вибрация на драйве во время остановки(ну например на светофоре), чувствуется как авто тяжелее стоять на драйве. При проверке уровень масла теперь стал выше верхней метки на 2-3мм.
Как Вы думаете, вредно ли для коробки такие именения?

Добрый день.

В поисках сервиса для диагностики вариатора на кашкае наткнулся на ваш форум и на "негатив" с драйва от тиановода, что в принципе и побудило высказать свое мнение :-)

Позвонил по телефону, правда так и не понял, диспетчер там отвечает или кто, вообщем записался на диагностику на м.южная

Александр за диагностику денег не взял, абсолютно вменяемый и терпеливый человек по отношению к клиентам.

Во время диагностики, приехал владелец разобранного Кашкая на дефектовку коробки, на этом моменте хотелось выразить благодарность Валере, который не выгнал из сервиса, а наоборот предложил поприсутствовать и посмотреть что к чему smile.gif

По вменяемости ценника не скажу, сравнивать не с чем, но за отношение к клиентам можно рекомендовать к посещению это точно.

Отзыв не заказной :-)

Здравствуйте. Имеется Teana j32 2008г. Пробег 220000 км. Хотел поставить новый клапан и вообще проверить вариатор (вскрыть ,дефектовать). Сколько примерно по времени займет (если записаться заранее) . Сам из другого города, буду проездом. С уважением Николай.

Цитата: (zero-z7 @ 26.9.2018, 7:05) Здравствуйте. Имеется Teana j32 2008г. Пробег 220000 км. Хотел поставить новый клапан и вообще проверить вариатор (вскрыть ,дефектовать). Сколько примерно по времени займет (если записаться заранее) . Сам из другого города, буду проездом. С уважением Николай.

Насос вариатора (в вариаторах моделей JF011E) находится внутри самого вариатора. Соответственно, чтобы просто поменять редукционный клапан масленного насоса — нужно снимать вариатор с машины, ставить его на специальный помывочный стол, вскрывать и всё вытаскивать (в том числе и сам насос). То есть, работа по замене клапана сопоставима (по временным затратам) с работой по ремонту вариатора.
Снимать вариатор с машины - 3 часа (может и меньше, основная задача - снять подрамник, а там часто болты подрамника закисают). Вскрывать и дефектовать вариатор - 1 час. Собирать его обратно 2-3 часа.

Всем привет!
Вопрос к уважаемому Marko.
Полтора года назад в клубном сервисе на Бережковской набережной сделал капитальный ремонт вариатора (j32, 2,5).
После чего машина прошла 32 тыс, все с коробкой в порядке.
Сейчас встал вопрос о замене трансмиссионной жидкости в вариаторе, и тут я вспомнил, что мне залили в коробку не NS-2, а Ardeca. Вопрос - какая именно марка жидкости и можно ли ее смешивать с оригинальным NS-2?

Заранее спасибо

Цитата: (ilya13rus @ 18.10.2018, 8:47) Всем привет! Вопрос к уважаемому Marko. Полтора года назад в клубном сервисе на Бережковской набережной сделал капитальный ремонт вариатора (j32, 2,5). После чего машина прошла 32 тыс, все с коробкой в порядке. Сейчас встал вопрос о замене трансмиссионной жидкости в вариаторе, и тут я вспомнил, что мне залили в коробку не NS-2, а Ardeca. Вопрос - какая именно марка жидкости и можно ли ее смешивать с оригинальным NS-2? Заранее спасибо

Добрый день.

NS-2 - это не жидкость. Это спецификации. И данной спецификации соответствуют разные(!) трансмиссионные масла разных(!) мировых производителей. Например, жидкость NS-2, разливаемую в канистрах Nissan производит вообще компания Total (которая производит масла под торговой маркой ELF). А есть ещё почти 40(!) мировых производителей, которые под своими собственными названиями производят трансмиссионную жидкость (соответствующую спецификации NS-2). Ardeca лишь одна из многих. Какую именно жидкость вам лить (какого производителя), вы выбираете сами. В каждом регионе РФ разная дистрибьюция и можно встретить в продаже жидкости разных производителей. Если они соответствуют спецификации NS-2, то их можно и смешивать.

Добрый вечер!
Купил недавно Теану 10 года 3,5 литра питерской сборки, пробег 190, ездила моя теща) в последнее время при включении задней, как будто не сразу включается то есть машина может откатится вперед немного, дерганий и рывков нет, при разгоне чувствуется небольшой гул, хотя я раньше ездил на ней но сейчас не помню был ли он. Вопрос, нужно ли смотреть вариатор или нет. Жидкость меняли один раз за все время эксплуатации, теща ездила медленно от слова СОВСЕМ)
по трасе больше 130-140 вообще не гнала.

Сообщение отредактировал avensis09 - 21.10.2018, 17:45

Цитата: (avensis09 @ 21.10.2018, 18:44) Добрый вечер! Купил недавно Теану 10 года 3,5 литра питерской сборки, пробег 190, ездила моя теща) в последнее время при включении задней, как будто не сразу включается то есть машина может откатится вперед немного, дерганий и рывков нет, при разгоне чувствуется небольшой гул, хотя я раньше ездил на ней но сейчас не помню был ли он. Вопрос, нужно ли смотреть вариатор или нет. Жидкость меняли один раз за все время эксплуатации, теща ездила медленно от слова СОВСЕМ) по трасе больше 130-140 вообще не гнала.

У меня гул давал вот этот подшипник конуса, так же видно на корпусе продукты износа этого подшипника
ссылка
ссылка