Цитата: (euge41 @ 13.10.2014, 9:36) УЭФ, спасибо за подробные ответы! Еще вопрос могут ли среагировать и потерять свои свойства масла разных фирм при смешивании? Например родного ниссановского с бардалем или мотулем. Нужно ли промывать двигатель этим же маслом при смене марки масла или просто лучше раньше заменить (например через 3 тыс.км)?

Вопрос такой, что двумя словами на него не ответишь. Это очень обширная тема и описывать её нужно очень долго.
Скажу сразу: все о чем мы здесь в ветке треплемся, о том что хорошо, что плохо, чего можно и чего нельзя - пусть касается только Ниссановских моторов, и в частности моторов серий VQ, QR, VK, MR, QG, VG и более старых моторов, так как с этими моторами я знаком на практике в ремонте, и более менее имею свои выводы по их жизнеспособности в различных условиях эксплуатации и в зависимости от того, кто был хозяином мотора.

Что такое моторное масло?
Моторное масло - это смесь композиций. Композиции состоят из смешенных (либо не смешенных) базовых масел и пакетов загустителей (присадок).
В качестве базового масла может быть применено минеральное, неорганическое масло 2-й группы, минеральное неорганическое гидрокрекинговое (НС) масло очень высокой степени очистки 3-й группы, синтетическое неорганическое полиальфаолефиновое (РАО) масло 4-й группы, и довольно редко синтетическое органическое Эстеровое масло 5-й группы. Совсем недавно появилось полиалкиленгликолевое синтетическое масло, которое причисляют к 6-й группе масел.
Производитель закупает, либо производит сам базовые масла, смешивает их между собой в различных пропорциях (секреты фирмы) и вводит в продукт нужные пропорции пакета загустителей (присадок). Но вот пакеты загустителей, все масло производители закупают у производителей этих пакетов. А производителей всего в Мире не так- то и много, как таковых порядка четырёх, которые держат монополию во всём мире.
Так что по большей части в различных маслах разных фирм, может содержаться пакет загустителей от одной и той же фирмы. Самые популярные Любризол и Ороните.
От того, как качественно производитель смешает композиции, от того, каких сортов применена нефть и насколько качественно произведён гидрокрекинг масла, в зависимости от качеста оборудования, в итоге зависит качество самого продукта.
Но об этом поговорим в дальнейшем.
А сейчас касательно вопроса о смешении в моторе двух разных видов и типов масел:
Как я уже говорил, имеем ввиду только вышеприведённые Ниссановские моторы.
Если возникла острая необходимость долить в мотор масло другого производителя, нежели залитое в моторе и даже масло другой группы, то сделать это можно, и ничего страшного для мотора не случится. Просто сами понимаете, ездить долго на такой смеси не желательно. Возможно в этих маслах находятся пакеты загустителей ( т.н. присадки) разных производителей, и как они поведут себя в химической реакции, никто не знает. Масло может просто умереть, т.е. попросту стать "беспонтовым" - потеряет нужные вязкостные характеристики, либо быстро сработается антиугарный пакет, понизится температура вспышки, повысится летучесть, либо усилится окислительный процесс, быстро сработается щелочь и можно будет наблюдать быстрое чернение масла. Если оставить все наабум, то в результате можем получить высокотемпературные полимерные отложения в самых горячих точках мотора - колец и поршня. А это прямая дорога к коксованию маслосъёмный колец и будущему масложору.
Ну это так - вкратце.
Ну и по поводу "промыть маслом". Вообще-то масло не моет двигатель. Правильней сказать "масло не загрязняет двигатель". Если бы масла мыли двигатели, то внутри моторов царила бы идеальная чистота. Просто одни масла сильней загрязняют мотор, другие меньше. Как правило чем выше группа масла, тем мотор чище, так как например РАО масло - это не нефть, это продукт приготовленный и выведенный из газов, а эстеты вообще из растений (как такового - рапса). Нефть - грязней всего, но она и дешевле. Потому-то мы в основном на 90% не меньше, и видим на прилавках магазинов масла в основном состоящие по большей части из нефти. Но это тоже отдельная долгая тема.

Давайте постепенно разберем вопрос правильного подбора масел, и научимся правильно подбирать нужное масло для своего мотора. А выбор зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Ибо можно подобрать для себя не дорогое масло, которое даст двигателю жизни на долгие годы, а можно покупать и лить дорогое элитное, но жизни мотору оно не прибавит.

В любом случае после "полного" слива масла одной марки и залива другой, в движке остается 0,7 литров "старого" масла. Промыть имелось ввиду заливка нового масла, поездка на нем нескольких километров, полный слив и залив того же нового. При таких процедурах концентрация "старого" масла в двигателе уменьшится. А чтобы понять среагирует масло ниссан с маслом бардаль нужно попросить химиков ойL-клаба сделать ДНК анализ масел)))

Цитата: (УЭФ @ 13.10.2014, 14:56) Давайте постепенно разберем вопрос правильного подбора масел, и научимся правильно подбирать нужное масло для своего мотора. А выбор зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Ибо можно подобрать для себя не дорогое масло, которое даст двигателю жизни на долгие годы, а можно покупать и лить дорогое элитное, но жизни мотору оно не прибавит.

Что бы вы выбрали для эксплуатации в Москве? Мотор VQ35DE из j31.

Цитата: (euge41 @ 13.10.2014, 15:15) В любом случае после "полного" слива масла одной марки и залива другой, в движке остается 0,7 литров "старого" масла. Промыть имелось ввиду заливка нового масла, поездка на нем нескольких километров, полный слив и залив того же нового. При таких процедурах концентрация "старого" масла в двигателе уменьшится. А чтобы понять среагирует масло ниссан с маслом бардаль нужно попросить химиков ойL-клаба сделать ДНК анализ масел)))

я с мобила на мотюл когда менял, то залил мотюль и поездил около 500 км, потом ещё раз сменил, т.к. масло стало темное быстро. Второй раз поменял, уже так не темнеет.

Цитата: (euge41 @ 13.10.2014, 17:15) В любом случае после "полного" слива масла одной марки и залива другой, в движке остается 0,7 литров "старого" масла.

Абсолютно верно.
В зависимости от размеров мотора, во внутренних горизонтальных полостях, внутри коленвала и пр. остаётся порядка 0,5-1 л. старого несливаемого масла.
Но обычно мы пренебрегаем ещё одной процедурой. Сейчас объясню.
Есть моторы с металлическим поддоном двигателя, и есть с алюминиевым.
Приведу пример по автомобилю Инфинити FX, хотя это актуально для всех марок и моделей автомобилей:
На Инфинити FX (это первый кузов G1) устанавливается 2 вида Ниссановских моторов:
6-и цилиндровый VQ объёмом 3,5л. (конструктивно практически тот же что и на переднеприводных Теанах J32 2,5 и 3,5) с развалом блока 60*,
и 8-и цилиндровый VK объёмом 4,5л. с развалом блока 90*
Оба двигателя с алюминиевыми блоками и влитыми чугунными гильзами. Но у шестёрки VQ поддон металлический. Как бы правильней его назвать - нижняя часть поддона:




А у восьмёрки VK поддон алюминиевый.
В металлических поддонах изнутри всегда наварена пластина с резьбой, в которую и вкручивается сливная пробка. Так вот - нижний край отверстия пластины находится не в самом нижнем уровне. И после того, как при сливе масла, оно перестало течь из отверстия, не нужно спешить закручивать пробку и заливать новое масло, а нужно взять медицинский шприц, одеть на него гнутую пластиковую трубочку и через отверстие высосать не сливающееся масло. В Моторе VQ - это около 0,5 л.
Представляете как это много?!!!, и на сколько быстрее, благодаря ему окислится, сработается и состарится новое масло!

С алюминиевым поддоном несколько иная история. Когда у автомобиля поддон алюминиевый, то он как правило представляет собой половину блока мотора, т.е. всю его нижнюю часть. И по этому конструктивно он не расчитан на то, чтобы его можно было легко и просто снять без демонтажа всего двигателя. Если стальной поддон без особого труда всегда можно полностью открутить, заглянуть внутрь мотора, что-то там оценить, промыть, очистить сетку маслоприёмника и т.д., то алюминиевый поддон просто так не снимешь. По этому к таким моторам нужно относиться более серьёзно, обращать больше внимания на чистоту и качество, на своевременную процедуру смены масла. Так же нужно акцентироваться на защите поддона. Малюсенький удар или даже цепляние алюминиевым поддоном об что либо, как минимум ведёт к образованию микротрещин, и как максимум к разламыванию. Затягивать резьбу сливной пробки, тоже нужно ограничивая усилия и обязательно устанавливать фирменную поджимную шайбу. Стальной поддон не требует так много внимания к себе. Но главное достоинство алюминиевого поддона заключается в том, что он цельнолитой и его сливное отверстие отлито так, что оно находиться в самой нижней точке. Так что откачивать масло с алюминиевого поддона не требуется - оно сливается полностью.

Я крайне редко меняю масло автомобилям, методом слива через сливную пробку. Это и не удобно и трудоёмко, и по времени долго и грязи много. Удобней и качественней менять масло с помощью аппарата откачки - экстрактора, через отверстие щупа. Слава богу у Ниссанов есть маслянный щуп . А ни как у некоторых немцев. Экстрактор под хорошим разряжением высасывает из поддона практически всё насухо.

А на то, что творится внутри мотора VQ, который полторы сотни тысяч км. отъездил на достаточно хороших маслах, при своевременных и частых заменах, можно взглянуть хотя бы здесь:



И этот мотор, между прочим, в идеальном техническом состоянии.

Цитата: (euge41 @ 13.10.2014, 17:15) А чтобы понять среагирует масло ниссан с маслом бардаль нужно попросить химиков ойL-клаба сделать ДНК анализ масел)))

ценю такие шутки.
Только надо было в конце написать не ))) , а , а то не каждый человек поймёт юмор, и действительно попрётся в форум тупых алхимиков-хабалов, проводящих никому не нужные и ни о чём не говорящие спектральные анализы.
О них в народе уже слыют смешные анегдоты

Цитата: (ninjajumping @ 13.10.2014, 18:17) Что бы вы выбрали для эксплуатации в Москве? Мотор VQ35DE из j31.

Выбор должен заключаться в первую очередь основываясь не на том, по Москве я езжу или по Магадану. В зависимости от постоянных маршрутов движения, условия при езде по Москве могут оказаться более жесткими, чем например при эксплуатации в постоянных суровых условиях в районах Крайнего Севера.
Первое, что надо учесть - это то, что замену нужно производить не по показанию одометра пробега, а по счётчику моточасов. Но так как счётчик моточасов - это роскошь, встречающаяся на редких автомобилях, можно создать свой собственный виртуальный счётчик моточасов. Что я много лет и практикую. Но об этом как-нибудь позже.... А начиная со второй половины заданного интервала замены, начинать проводить элементарные, периодические проверки общего состояния масла методом капельных проб. По анализу проб можно понять, что масло сработалось и пришла пора менять его раньше заданного интервала, либо наоборот, что даже после назначенного интервала, масло остаётся в моторе вполне работоспособным и не требует обязательной замены. Поговорим ещё и об этом...

Цитата: (УЭФ @ 13.10.2014, 20:55) Выбор должен заключаться в первую очередь основываясь не на том, по Москве я езжу или по Магадану. В зависимости от постоянных маршрутов движения, условия при езде по Москве могут оказаться более жесткими, чем например при эксплуатации в постоянных суровых условиях в районах Крайнего Севера. Первое, что надо учесть - это то, что замену нужно производить не по показанию одометра пробега, а по счётчику моточасов. Но так как счётчик моточасов - это роскошь, встречающаяся на редких автомобилях, можно создать свой собственный виртуальный счётчик моточасов. Что я много лет и практикую. Но об этом как-нибудь позже.... А начиная со второй половины заданного интервала замены, начинать проводить элементарные, периодические проверки общего состояния масла методом капельных проб. По анализу проб можно понять, что масло сработалось и пришла пора менять его раньше заданного интервала, либо наоборот, что даже после назначенного интервала, масло остаётся в моторе вполне работоспособным и не требует обязательной замены. Поговорим ещё и об этом...

Про моточасы мне уже рассказывали, но я ими почему-то не пользуюсь, не привык наверное. Масло стараюсь менять через 6000-8000 км, в зависимости в каком оно состоянии на мой неопытный глаз. По пробкам каждый день не езжу, по трассе люблю втопить если позволяет дорожная ситуация.
Как все сложно оказывается.
Сейчас залито Мотюль 8100 x-cess 5w40. Хочется, что бы с мотором проблем не было в будущем.

Цитата: (Александр1966 @ 13.10.2014, 0:02) Вот интересная статья про масла- ссылка

Не плохая статья. Всё правильно написано, но только вкратце.
По этому хочу добавить ещё свои пару слов:
До недавнего времени, наша российская нефть считалась одной из худшей нефтью в мире. Обычно она содержит большое кол-во серы и требует сильной переработки и очистки. Для производства топлива она годится, а для производства масел - не очень. Сам я работаю в Нефтегазодобывающем предприятии, на Крайнем Севере, вожу начальство и не мало общаюсь со своими руководителями на тему качества нефти и её добычи. На нашем месторождении добывают газ, ну а там где есть газ, всегда обязательно имеется хоть немного нефти, и хоть её не много, по закону она вся должна быть добыта и выкачана из недр. Так вот, на нашем месторождении хоть и по каплям, но добывается нефть очень редкого сорта, очень высококачественная, имеющая минимум серы в своём составе. Таких месторождений по стране не мало, и такая нефть очень ценится и уходит по отдельным трубопроводам для производства высококачественных масел.
Самой брэндовой и дорогой нефтью мира до недавнего времени на мировой бирже считалась нефть марки "Дубай". Но теперь, освоив и начав добычу нефти на Сахалине, у России появился новый сорт нефти "СОКОЛ" - это самая чистая нефть в мире и её цена на мировой бирже на много выше того же "Дубая". А расхватывают её именитые нефтепереработчики, как горячие пирожки.
Буквально этим летом в Татарстан привезли под монтаж, самую крупную и самую современную на сегодня в мире Гидрокрекинговую установку.
К чему я всё это: совсем не за горами то время, когда мы будем гоняться именно за российскими маслами для своих автомобилей, ибо импортные могут уже казаться второсортными

Цитата: (ninjajumping @ 13.10.2014, 23:38) Про моточасы мне уже рассказывали, но я ими почему-то не пользуюсь, не привык наверное. Масло стараюсь менять через 6000-8000 км, в зависимости в каком оно состоянии на мой неопытный глаз. По пробкам каждый день не езжу, по трассе люблю втопить если позволяет дорожная ситуация. Как все сложно оказывается. Сейчас залито Мотюль 8100 x-cess 5w40. Хочется, что бы с мотором проблем не было в будущем.

Ну да. На самом деле не всё так просто. Хотя можно взять, махнуть рукой и забить, не засоряя себе мозги
Дело конечно хозяйское, когда и как менять масло. Но для собственного спокойствия и убедительности, всё же не стоит пренебрегать элементарной проверки капельным методом, с помощью чистого листа бумаги.
Или может кто не слышал и не знает как это делается?

Цитата: (УЭФ @ 14.10.2014, 0:41) Или может кто не слышал и не знает как это делается?

От ВАС я бы с удовольствием послушал, как это делается

Цитата: (УЭФ @ 13.10.2014, 21:41) Ну да. На самом деле не всё так просто. Хотя можно взять, махнуть рукой и забить, не засоряя себе мозги Дело конечно хозяйское, когда и как менять масло. Но для собственного спокойствия и убедительности, всё же не стоит пренебрегать элементарной проверки капельным методом, с помощью чистого листа бумаги. Или может кто не слышал и не знает как это делается?

Я поэтому и задал вопрос, что бы не засорять себе мозги.
Я не слышал как проверять капельным методом.

А разве лак в двигателе - это признак хорошего масла?

Цитата: (GeoInc @ 14.10.2014, 1:33) А разве лак в двигателе - это признак хорошего масла?

Этот лак - это легкий полимерный слой. Это как сковородка, на которой много лет жаришь еду, а потом замечаешь, что она уже покрыта нагаром, который не берётся отмыть ни одна посудомойка своей химией , ни какие щелочные бытовые средства.
Основной виновник такого "перекраса", как раз - чистые гидрокрекинговые масла, с сильными номинальными показателями, достигнутыми благодаря применению мощных пакетов загустителей. Такие масла повсюду можно приобрести в магазинах, они самые распространённые и доступные, а продаются они с лейблом как "ФуллСинтетик", или 100%Синтетическое. На самом деле это обман. Это минеральные, неорганические масла произведённые из нефти, но несущие в себе характеристики синтетических масел (хоть и не на долго). И этот обман потребителя, маслопроизводителям разрешен законодательно. Тут отдельная история.
Этот рыжий перекрас не страшен. Он находится на неподвижных и не трущихся деталях мотора и не имеет толстого слоя, способного отламываться. Данный мотор я частично вскрывал и проверял эндоскопом - он в полном порядке и чистоте, но как типично, при применении азиатских гидрокрекинговых масел (так называемых НС-синтетических), быстро окрашивается изнутри в рыжий цвет. Стоит брызнуть хорошим очистителем деталей двигателя, и мотор быстро преображается:

ссылка

Цитата: (Igor5 @ 14.10.2014, 12:36) ссылка

Да, кстати: хотел было по позже скинуть статью о тяжёлых катализаторах и о "бочковых" маслах. Но ссылка на неё как раз есть в вышеназванном адресате: ссылка

Мало того. Не только стоит избегать залива масел из 200 литровой тары, но и каждый раз, заливая, а особенно доливая масло из канистры, обязательно не забывайте взбалтывать канистру.

Ну чуть по понятней.
Возьмите, распечатайте на принтере для себя такую памятку:


(пока не получается распечатать более чётко)

Она хорошо поможет научиться проводить самостоятельные тесты капельным методом.

Нужно лишь проводить их правильно. Не получится с первого раза, получится со второго или третьего.
Важно, начать тест именно с полноценно прогретого мотора, особенно после езды, когда масло хорошо перемешено, лишние пары и фракции уже улетучились.
Глушим мотор. Берём чистый лист бумаги формата А4. Вытаскиваем щуп и капаем первую каплю. Затем повторяем - вставляем, вытаскиваем щуп, и на расстоянии капаем вторую каплю.
Хорошо сделать не менее 4-х капель, чтобы потом полноценней оценить пробы.

Как принято считать - ждать нужно 3 и более часа. Не совсем так. Ждать нужно всего лишь полного впитывания капли в бумагу. После впитывания, пятно будет расползаться, а результат пробы расплываться и будет выглядеть не внятно.
По этому хорошо, если лист бумаги будет расположен в ровной горизонтальной поверхности, но не лёжа на столе, а будучи подвешенным, чтобы промокшая насквозь от масла бумага, не контактировала ни с чем. Расположить лучше всего не подалёку от тёплого источника, например батареи. Тогда пятно полностью впитается где-то примерно в течении часа. После чего можно проводить анализ, пока он свеженький.

Для начала, хорошо осветите лист сверху нормальным светом и оценивайте крайние границы пятна, которые говорят о содержании топлива в масле (см. таблицу и сравнивайте). Посмотрите на цвет центрального пятна, и по цвету оцените общее состояние масла на предмет окисления.





и потом просветите на свет, чтобы оценить содержание воды или этиленгликоля в масле. Так лучше видно.



Прочитайте и изучите нормально таблицу. В ней всё ясно, чётко и понятно прописано.
Простой, но довольно хороший и полезный способ контроля общего состояния масла.

можно 5е капнуть, свежее с банки, почти у всех есть немного, которое не долили - что бы понять какое оно идельное пятно....

Судя по образцам капель на листе бумаги, масло находится в хорошем состоянии, оно чистое, без примесей воды, топлива и сажи.
А что за масло и как давно была замена?

Истерика по поводу вариатора продолжается,начинается - по поводу масла.

Цитата: (флайт @ 15.10.2014, 21:07) Истерика по поводу вариатора продолжается,начинается - по поводу масла.

Без комментариев- .Ну сколько писать вот сайт подбирайте сами- ссылка